Rússia. Moscou e São Petersburgo.

O Kremlin que você verá não é o original: a fortaleza de madeira de Dolgoruky foi destruída, reconstruída em pedra branca no século XIV e, finalmente, refeita em tijolo vermelho no final do século XV — por arquitetos italianos contratados pelo czar Ivan III, que queriam dar a Moscou a mesma solidez das fortalezas renascentistas europeias. É esse Kremlin de tijolo, com suas 20 torres, que sobrevive até hoje e continua sendo sede do poder russo. Ao seu redor, a Praça Vermelha reúne construções de períodos completamente diferentes lado a lado: o Museu Histórico do século XIX, a galeria comercial GUM — que já foi uma cooperativa estatal soviética antes de virar shopping de luxo — e a Catedral de São Basílio, erguida no século XVI para comemorar uma conquista militar e hoje um dos edifícios mais fotografados do planeta.

Nem tudo em Moscou é antigo. Ao lado das catedrais e fortalezas medievais, a cidade guarda um capítulo mais recente e ainda visível em quase toda esquina: o legado soviético. Estátuas de operários e cosmonautas, edifícios monumentais construídos para impressionar o mundo durante a Guerra Fria e símbolos do regime que governou o país por sete décadas convivem, sem esconder-se, com igrejas que sobreviveram a décadas de perseguição religiosa. É raro encontrar uma cidade onde tantas ideologias diferentes deixaram monumentos tão visíveis e próximos uns dos outros.

A parte mais inesperada de Moscou, porém, fica embaixo da terra. Entre 1935 e os anos seguintes, Stalin ordenou que o metrô da cidade fosse construído não apenas como transporte, mas como propaganda: cada estação deveria provar ao mundo (e ao próprio povo soviético) que o socialismo conseguia produzir beleza. O resultado são estações com mármore importado, mosaicos bizantinos, vitrais e candelabros de bronze — verdadeiros salões subterrâneos que hoje recebem mais de sete milhões de passageiros por dia, a maioria deles sem sequer notar que está andando por uma obra de arte.

Hoje Moscou é a maior cidade da Europa, com quase 12 milhões de habitantes só dentro dos limites oficiais — e mais, se contarmos a região metropolitana. É também uma cidade que não desacelera: teatros lotados em noite de semana, restaurantes que abrem até tarde, e uma vida cultural que segue funcionando em ritmo intenso independentemente da estação do ano. O peso da história aqui não é decoração — é o chão sobre o qual a cidade contemporânea continua sendo construída.

O resultado foi inesperado: por fora, o Kremlin tem a aparência de uma típica fortaleza renascentista italiana, com as características ameias em forma de cauda de andorinha, idênticas às encontradas em castelos do norte da Itália. Mas por dentro, o espaço é completamente russo: cúpulas douradas de catedrais, palácios com torres pontiagudas, passagens estreitas entre construções de séculos diferentes. Uma fortaleza construída por estrangeiros que os russos tornaram inteiramente sua.

As muralhas se estendem por quase dois quilômetros e meio em formato de triângulo irregular, complementadas por vinte torres de alturas e formatos diferentes — desde as baixas torres de canto até a alta Torre Spasskaya, com seu relógio principal do país, cujo toque é transmitido todo ano na televisão russa para marcar a virada do ano novo. Nenhuma das torres foi construída igual às demais: cada uma tinha uma função específica — vigilância, passagem ou puramente decorativa.

Ao longo de quase seis séculos, o Kremlin sobreviveu a incêndios, cercos militares, à Revolução de 1917 — após a qual o novo governo soviético se instalou ali — e a décadas em que simplesmente não era permitida a entrada de estranhos, quando a sede do governo soviético funcionava como território fechado. Hoje, parte do Kremlin continua sendo a residência oficial em uso do presidente do país, enquanto outra parte está aberta à visitação: catedrais, museus e tesouros que concentram, dentro de suas muralhas, quase toda a longa história do Estado russo.

O resultado foi inesperado: por fora, o Kremlin tem a aparência de uma típica fortaleza renascentista italiana, com as características ameias em forma de cauda de andorinha, idênticas às encontradas em castelos do norte da Itália. Mas por dentro, o espaço é completamente russo: cúpulas douradas de catedrais, palácios com torres pontiagudas, passagens estreitas entre construções de séculos diferentes. Uma fortaleza construída por estrangeiros que os russos tornaram inteiramente sua.

As muralhas se estendem por quase dois quilômetros e meio em formato de triângulo irregular, complementadas por vinte torres de alturas e formatos diferentes — desde as baixas torres de canto até a alta Torre Spasskaya, com seu relógio principal do país, cujo toque é transmitido todo ano na televisão russa para marcar a virada do ano novo. Nenhuma das torres foi construída igual às demais: cada uma tinha uma função específica — vigilância, passagem ou puramente decorativa.

Ao longo de quase seis séculos, o Kremlin sobreviveu a incêndios, cercos militares, à Revolução de 1917 — após a qual o novo governo soviético se instalou ali — e a décadas em que simplesmente não era permitida a entrada de estranhos, quando a sede do governo soviético funcionava como território fechado. Hoje, parte do Kremlin continua sendo a residência oficial em uso do presidente do país, enquanto outra parte está aberta à visitação: catedrais, museus e tesouros que concentram, dentro de suas muralhas, quase toda a longa história do Estado russo.

A lenda do arquiteto cegado é uma das histórias mais conhecidas da Rússia, mas provavelmente não passa de um mito: o mesmo arquiteto, Postnik Yakovlev, continuou construindo outras obras depois da Catedral da Intercessão, fato documentado historicamente. Historiadores consideram essa história uma lenda posterior, criada para reforçar a singularidade do edifício, e não um fato real.

A catedral não é um espaço único, mas nove igrejas separadas e interligadas, cada uma dedicada a um santo ou evento relacionado à conquista de Kazan. Todas compartilham uma base comum e são coroadas por cúpulas individuais — nenhuma das nove repete o desenho da outra, seja na forma, no ornamento ou na cor.

O interior é bem diferente do que a fachada colorida sugere: corredores estreitos e abobadados, luz baixa, paredes cobertas de afrescos — um espaço íntimo e quase labiríntico, em contraste marcante com a aparência vibrante e aberta do edifício visto da praça.

Hoje a catedral não funciona mais como uma igreja paroquial comum — opera como museu, parte do Museu Histórico Estatal da Rússia, embora cerimônias religiosas ainda aconteçam ali em datas específicas.

Durante as décadas soviéticas, a GUM vivia uma dupla realidade. Oficialmente, era a vitrine da fartura e da qualidade do comércio soviético, mostrada a visitantes estrangeiros como prova do sucesso da economia planejada — sistema em que era o Estado, e não o mercado, quem decidia o que e quanto seria produzido e vendido. Na prática, porém, era uma das poucas lojas onde de fato se encontravam produtos escassos, itens que faltavam nas lojas comuns por causa de falhas recorrentes no abastecimento, um problema estrutural da economia soviética. Isso gerava filas de horas, e alguns produtos só eram conseguidos por meio de contatos pessoais ou pagando a mais por fora, ou seja, informalmente, sem passar pelo caixa oficial.

Hoje a GUM não é mais uma loja de departamentos estatal, mas um shopping privado com butiques de grifes internacionais de luxo. A arquitetura do salão, porém, permanece quase intacta: três andares de galerias, passarelas de metal ornamentado ligando os pisos, uma fonte no centro do térreo — tudo sob a cúpula de vidro que ilumina todo o espaço interno com luz natural, mesmo nos dias nublados que predominam em Moscou boa parte do ano.

No inverno, em frente à fachada da GUM voltada para a Praça Vermelha, é montada tradicionalmente uma pista de patinação ao ar livre. É uma das imagens mais reconhecíveis do inverno moscovita: pessoas patinando bem diante da antiga muralha do Kremlin e das cúpulas coloridas da Catedral de São Basílio, que fica na mesma praça.

A catedral permaneceu na praça por três séculos, sobrevivendo a incêndios, à invasão napoleônica de 1812 e às primeiras décadas do poder soviético. Mas em 1936 foi demolida por decisão das autoridades — como diversas outras igrejas de Moscou naquele período, quando o Estado promovia uma política de ateísmo militante, ou seja, destruía deliberadamente construções religiosas como símbolos do antigo regime czarista. No local do templo funcionou, por décadas, um banheiro público, e depois um pavilhão dedicado a Vladimir Lênin, o fundador do Estado soviético.

A reconstrução só aconteceu nos anos 1990, já depois do fim da União Soviética em 1991, quando a política de Estado em relação à religião mudou por completo e as igrejas deixaram de ser vistas como inimigas do regime. Os restauradores usaram medições arquitetônicas detalhadas feitas antes da demolição, além de fotografias antigas, para recriar o edifício com a maior fidelidade possível. Hoje ele é quase indistinguível, por fora, do original do século XVII, embora tenha sido construído inteiramente de novo, com materiais modernos.

Hoje a Catedral de Kazan é um templo ortodoxo em funcionamento, uma das poucas igrejas da Praça Vermelha onde acontecem cerimônias religiosas regulares, e não apenas visitas turísticas guiadas. Sua escala modesta, discreta em comparação com a vizinha Catedral de São Basílio e suas cúpulas coloridas, faz com que passe despercebida com facilidade por quem caminha pela praça. Mas é justamente essa construção que melhor lembra como a história de uma cidade pode ser literalmente apagada e reconstruída no espaço de um único século.

O hotel fechou em 2006 e foi demolido pouco depois — o prédio já estava deteriorado e não combinava mais com a Moscou daquele momento. Por alguns anos, o terreno logo ao lado da muralha do Kremlin ficou vazio, até que, em 2017, foi inaugurado ali um parque de um tipo novo, projetado após um concurso internacional de arquitetura vencido por uma equipe de Nova York — a mesma que havia trabalhado no famoso High Line, o parque construído sobre uma antiga linha ferroviária elevada em Manhattan.

A ideia do parque era recriar, em miniatura, diferentes paisagens naturais da Rússia: há uma área que imita a tundra ártica, um bosque de bétulas, uma estepe e um campo alagado — cada uma com seu próprio microclima, mantido por um sistema climático escondido sob o paisagismo, que controla temperatura e umidade de forma independente em cada trecho.

O elemento mais reconhecível do parque é a ponte em balanço — uma plataforma de pedestres curva que se projeta sobre o rio sem apoios em uma das extremidades, oferecendo uma vista simultânea do Kremlin e da margem oposta do rio Moscou. Além dela, o parque abriga uma sala de concertos subterrânea, uma caverna de gelo mantida em baixa temperatura o ano todo e um anfiteatro com teto de vidro, através do qual se avista a muralha do Kremlin.

Hoje o Zaryadye é um exemplo raro, no centro histórico de Moscou, de arquitetura contemporânea assumidamente moderna a poucos passos das muralhas seculares do Kremlin: ele não tenta imitar o estilo antigo ao redor, mas contrasta abertamente com a construção histórica que o cerca.

O embalsamamento se mostrou um desafio sem precedentes — os métodos convencionais de conservação simplesmente não serviam para um período tão longo. Dois cientistas, Vladímir Vorobiov e Boris Zbarski, tiveram que praticamente inventar uma técnica do zero: uma solução química específica, procedimentos regulares de tratamento e controle rigoroso de temperatura e umidade dentro do próprio mausoléu. O corpo de Lênin ainda é tratado com essa solução até hoje, aproximadamente a cada ano e meio, e entre um tratamento e outro é monitorado constantemente por uma equipe de especialistas. Na prática, trata-se de um laboratório inteiro dedicado exclusivamente a essa tarefa há mais de cem anos.

O edifício em si, em formato de pirâmide escalonada feita de granito vermelho-escuro e labradorito preto, foi construído em 1930 pelo arquiteto Alekséi Schúsev — antes dele, o mesmo local abrigou estruturas temporárias de madeira, substituídas algumas vezes nos primeiros anos após a morte de Lênin. Por dentro, há uma sala pequena e escurecida, à qual se desce por uma escada: o caixão fica dentro de uma cápsula de vidro com clima controlado, independente da temperatura externa.

A técnica desenvolvida pelos cientistas soviéticos para Lênin foi depois aplicada em outros países: de forma semelhante foram embalsamados os corpos de Mao Tsé-tung, na China, e Ho Chi Minh, no Vietnã, entre outros líderes comunistas do século XX — projetos que, de uma forma ou de outra, se basearam na experiência acumulada no mausoléu da Praça Vermelha.

A questão de enterrar o corpo de Lênin ainda é debatida na Rússia atual. Parte da sociedade considera a exposição do corpo embalsamado uma prática soviética ultrapassada, que deveria ser encerrada; outra parte vê no mausoléu parte do patrimônio histórico do país, algo que não deveria ser alterado. Enquanto a decisão não é tomada, o mausoléu segue em funcionamento — o corpo continua disponível para visitação, e a entrada permanece com segurança.

O jardim foi criado entre 1821 e 1823 pelo arquiteto Ossip Bove, de origem italiana, que se tornou um dos principais arquitetos de Moscou naquele período e foi responsável pela reconstrução do centro da cidade após o incêndio. Seu nome homenageia o imperador Alexandre I, que governava a Rússia durante a guerra contra Napoleão — embora o nome "Alexandre" tenha se consolidado apenas depois da inauguração do parque, e não fizesse parte do projeto original.

O jardim é dividido em três trechos separados ao longo da muralha do Kremlin: Superior, Médio e Inferior, cada um com um caráter próprio e detalhes históricos distintos — de escadarias cerimoniais a ruínas de antigas fortificações, deixadas propositalmente como elemento decorativo, lembrando a função defensiva original do local.

No trecho médio do jardim fica o Túmulo do Soldado Desconhecido, um memorial instalado em 1967 em homenagem aos soldados soviéticos mortos na guerra de 1941 a 1945 contra a Alemanha nazista (na Rússia, esse conflito é chamado de Grande Guerra Patriótica, e no restante do mundo é conhecido como parte da Segunda Guerra Mundial), cujos corpos não puderam ser identificados no momento do sepultamento. Ali arde uma chama eterna — um fogo mantido aceso ininterruptamente como símbolo de memória permanente —, e desde 1997 ocorre, a cada hora, a troca da guarda de honra: soldados em uniforme de gala se revezam junto ao túmulo seguindo um ritual rigorosamente coreografado, que costuma atrair turistas.

Apesar de estar no centro da cidade, bem junto às muralhas do Kremlin, o jardim mantém uma atmosfera tranquila e sombreada: tílias e bordos antigos, plantados ainda na criação do parque há dois séculos, criam uma sensação de pausa em meio à densa área urbana ao redor.

A praça é cercada por três grandes catedrais e algumas construções menores, cada uma com uma função específica. A Catedral da Assunção era usada para a coroação dos governantes russos, desde os antigos grão-príncipes até os últimos imperadores. A Catedral do Arcanjo se tornou o local de sepultamento dos governantes de Moscou até o início do século XVIII. Já a Catedral da Anunciação funcionava como capela particular da família dos czares — um espaço reservado para cerimônias privadas, não pensado para receber grande número de fiéis.

Além das catedrais, a praça abriga o Campanário de Ivan, o Grande — a construção mais alta da Moscou antiga, que durante séculos funcionou como uma espécie de torre de vigia: de seus andares superiores era possível avistar a paisagem a muitos quilômetros de distância, algo essencial para detectar com antecedência a aproximação de inimigos.

Apesar de terem sido construídos em momentos diferentes e por mestres diferentes, os edifícios da praça formam um conjunto visualmente coerente — em boa parte porque todos seguem técnicas e materiais semelhantes, típicos da arquitetura de Moscou entre os séculos XV e XVI, o período em que se consolidou o estilo hoje reconhecido como característico das igrejas russas.

Hoje a Praça das Catedrais continua em uso: parte das catedrais funciona como museu, aberta à visitação, e parte é usada em ocasiões especiais para cerimônias religiosas e eventos de Estado — ou seja, a praça não se tornou um monumento histórico congelado no tempo, mas segue cumprindo parte de suas funções originais.

A catedral era o local de coroação dos governantes russos — primeiro dos grão-príncipes, depois dos czares e, após Pedro, o Grande, adotar o título de imperador no início do século XVIII, também dos imperadores russos, até o último deles, Nicolau II, coroado em 1896. Por mais de quatrocentos anos, praticamente todo governante do país passou pela cerimônia de coroação exatamente entre essas paredes.

Além das coroações, a catedral servia como local de sepultamento dos patriarcas — o cargo mais alto da hierarquia da Igreja Ortodoxa Russa, equivalente em importância ao papa na Igreja Católica. Era também ali que se anunciavam documentos estatais de maior importância e se realizavam cerimônias de relevância para todo o país: a catedral funcionava não apenas como centro religioso, mas também como centro político.

Por dentro, a catedral é decorada com afrescos — pinturas murais produzidas ao longo de vários séculos por diferentes gerações de artistas — além de um iconostase: uma parede inteiramente coberta de ícones, ou seja, imagens religiosas de santos, que separa a área do altar do restante do templo.

Durante a era soviética, quando o governo comunista então no poder promovia uma política de ateísmo estatal e fechava igrejas em funcionamento em todo o país, a catedral foi transformada em museu e as cerimônias religiosas foram interrompidas por quase setenta anos. Os cultos regulares só foram retomados nos anos 1990, depois do fim da União Soviética — o Estado que existiu entre 1922 e 1991 e reunia a Rússia e outras repúblicas. O edifício mantém até hoje seu status de museu: é possível visitá-lo tanto como turista quanto participar de cerimônias religiosas específicas em datas festivas.

Desde sua construção até o início do século XVIII, a catedral funcionou como local oficial de sepultamento dos príncipes de Moscou e, depois, dos czares russos. Ali estão enterradas dezenas de integrantes das dinastias governantes, incluindo Ivan, o Terrível — czar conhecido por seu governo marcado pela violência e, ao mesmo tempo, por uma significativa expansão territorial do Estado russo.

A tradição de sepultar governantes ali foi interrompida no reinado de Pedro, o Grande, que transferiu a capital da Rússia de Moscou para São Petersburgo no início do século XVIII. A partir desse momento, os imperadores passaram a ser enterrados na nova capital, e a Catedral do Arcanjo em Moscou manteve sua função de mausoléu apenas para os governantes de períodos anteriores.

A arquitetura do edifício mistura tradições: por fora, a fachada é decorada com elementos do estilo renascentista italiano — o período de grande florescimento das artes e da arquitetura na Europa entre os séculos XV e XVI —, enquanto a estrutura interna e as pinturas nas paredes seguem integralmente as normas de um templo ortodoxo russo. Essa combinação é típica de várias construções do Kremlin desse período, quando os governantes de Moscou contratavam mestres estrangeiros, mas exigiam que respeitassem as tradições religiosas locais.

Hoje a catedral funciona como museu, integrada ao complexo de museus do Kremlin de Moscou, e seus túmulos — sarcófagos de pedra com os nomes dos governantes sepultados — podem ser vistos por dentro durante a visita. É uma oportunidade rara de ver, num único espaço, os locais de descanso de representantes de uma dinastia inteira de governantes que se sucederam ao longo de vários séculos.

As regras da Igreja da época limitavam o número de casamentos considerados aceitáveis para uma pessoa sem autorização especial — normalmente, no máximo três. O czar Ivan IV, conhecido como Ivan, o Terrível, casou-se pela quarta vez, o que formalmente violava esse limite, e a Igreja lhe impôs um castigo: ele foi proibido de entrar na catedral pela porta principal, junto com os demais fiéis. Para resolver isso, foi construída uma entrada separada no lado sul do edifício — conhecida desde então como Pórtico de Ivan, o Terrível —, pela qual o czar podia acessar o templo sozinho, afastado dos demais.

O piso da catedral é revestido com jaspe — uma pedra semipreciosa ornamental de padrão manchado característico —, presenteada no século XVI ao governante de Moscou pelo xá persa, ou seja, o soberano da Pérsia, território que corresponde ao atual Irã. Placas de pedra dessa origem eram raras na arquitetura russa da época e funcionavam como símbolo das relações diplomáticas de Moscou com Estados do Oriente.

O iconostase da catedral — a parede coberta de ícones que separa a área do altar do restante do templo — inclui obras de Teófanes, o Grego, e Andrei Rublev, dois dos pintores de ícones mais reverenciados de toda a história da arte russa. Acredita-se que parte dos ícones preservados ali esteja entre os exemplos mais antigos do trabalho desses artistas que sobreviveram até hoje.

Por fora, a catedral é coroada por diversas cúpulas douradas em formato de cebola — elemento característico da arquitetura religiosa russa —, que compõem parte da silhueta dourada reconhecível do Kremlin de Moscou, visível à distância.

A igreja é a mais modesta em tamanho entre as construções da Praça das Catedrais: tem uma única cúpula e foi projetada não para receber grandes multidões de fiéis, mas um círculo restrito de pessoas ligadas à corte do patriarca. Justamente por essa escala reduzida, ela transmite uma sensação visualmente mais íntima do que as catedrais monumentais ao seu redor — por fora, é fácil confundi-la com um edifício secundário, sem saber que se trata da igreja doméstica dos mais altos líderes religiosos do país.

Hoje o interior da igreja abriga uma exposição de esculturas de madeira russas dos séculos XV a XIX — figuras esculpidas de santos e personagens bíblicos, reunidas ali vindas de diferentes regiões do país depois que, durante a era soviética, muitas obras semelhantes correram risco de destruição com o fechamento de igrejas em áreas rurais. Trata-se de uma exceção notável: na tradição ortodoxa, esculturas tridimensionais dentro de igrejas, ao contrário dos ícones planos, eram vistas por muito tempo como parecidas demais com ídolos pagãos esculpidos em madeira em tempos pré-cristãos, e por isso não eram bem-vindas pela Igreja oficial, embora em algumas regiões — especialmente no norte da Rússia — esse tipo de talha tenha sobrevivido como parte da tradição local.

A coleção reunida ali é um dos poucos casos em que esse tipo de obra não apenas sobreviveu, mas permanece exposta justamente dentro de um espaço religioso, e não em um museu secular comum: o visitante vê as esculturas no mesmo contexto arquitetônico para o qual algumas delas foram originalmente criadas, algo raramente possível em outro lugar.

Até o início do século XX, vigorava em Moscou uma proibição não escrita: nenhum edifício da cidade podia ser mais alto do que esta torre. Essa regra foi respeitada por séculos e transformou a torre no principal ponto de referência da paisagem de Moscou — segundo a tradição local, em dias claros era possível avistar do topo os arredores da cidade a uma distância de até 30 quilômetros, algo com utilidade prática para detectar a aproximação de inimigos ou incêndios numa cidade construída majoritariamente em madeira.

Dentro da torre estão instalados 21 sinos de tamanhos diferentes — desde os menores até gigantes de várias toneladas, cada um com nome e história de fundição próprios. O maior dos sinos ainda em uso pesa cerca de 65 toneladas, e o toque coordenado de todos os sinos ao mesmo tempo, feito manualmente por vários sineiros simultaneamente, é considerado um dos mais complexos da tradição sonora ortodoxa, com ritmos específicos para diferentes festas e ocasiões religiosas.

Em 1812, durante a ocupação de Moscou pelo exército do imperador francês Napoleão Bonaparte, as tropas francesas em retirada tentaram explodir a torre, colocando explosivos em sua base. A explosão destruiu parcialmente construções anexas, mas a torre principal resistiu — rachaduras nas paredes, resultado do episódio, foram reparadas em restaurações posteriores e hoje já não são visíveis a olho nu.

Ambições desse tipo inevitavelmente geraram conflito com o czar Alexei Mikhailovich, que a princípio confiava bastante em Nikon, mas com o tempo passou a ver suas pretensões de poder como uma ameaça direta ao próprio governo. As divergências entre os dois cresceram ao longo de alguns anos, até se transformarem em confronto aberto.

Em 1666, um concílio eclesiástico especialmente convocado — uma reunião dos mais altos religiosos da Igreja, responsável por decidir questões de grande importância — retirou Nikon do cargo de patriarca, a pedido do czar. O ex-patriarca foi enviado para o exílio em um mosteiro afastado, onde passou o resto da vida, e as Câmaras Patriarcais construídas para ele passaram a seus sucessores no cargo.

Além do conflito com o czar, Nikon conduziu uma reforma religiosa: alterou algumas regras de celebração dos cultos e reescreveu parte dos textos sagrados, para alinhar a prática religiosa russa aos modelos gregos da época. Por exemplo, mudou a forma como os fiéis faziam o sinal da cruz, de dois dedos para três. Parte dos fiéis se recusou a aceitar essas mudanças, considerando-as uma distorção da fé herdada dos antepassados — surgiram assim os "velhos crentes", um movimento que existe na Igreja Ortodoxa Russa até hoje, separado da Igreja principal.

Hoje as câmaras abrigam um museu dedicado à vida cotidiana e às artes aplicadas russas do século XVII — período anterior às amplas reformas de Pedro, o Grande, que mudaram radicalmente a aparência do país no início do século seguinte. A exposição reúne objetos do dia a dia daquela época: móveis, louças, tecidos, joias e utensílios litúrgicos.

A Igreja dos Doze Apóstolos, dentro do complexo, conservou interiores originais do século XVII, incluindo um raro iconostase esculpido — uma parede coberta de ícones que separa a área do altar do restante do templo — daquele período. É um caso incomum em que a decoração de uma igreja dessa idade chegou aos dias de hoje praticamente intacta, tendo sobrevivido inclusive à era soviética, quando muitos monumentos semelhantes foram destruídos ou transformados para outros fins.

A peça central da coleção é a Grande Coroa Imperial, feita em 1762 para a coroação da imperatriz Catarina II em apenas dois meses, por joalheiros contratados especialmente para a tarefa. A coroa é decorada com cerca de cinco mil diamantes e uma grande espinélio vermelha — uma pedra preciosa que por muito tempo foi confundida com rubi, por causa da cor semelhante. Essa mesma coroa foi usada para coroar todos os imperadores russos até o último deles, Nicolau II, em 1896.

A coleção também guarda o diamante Orlov, uma pedra de quase 190 quilates que, segundo a lenda, teria decorado a estátua de uma divindade hindu em um templo da Índia, de onde foi roubado antes de passar por vários intermediários até chegar à Rússia. O conde Grigóri Orlov, que dá nome ao diamante, comprou a pedra e a presenteou à imperatriz Catarina II.

Depois da Revolução de 1917, que derrubou a monarquia na Rússia, o novo governo soviético chegou a considerar vender parte da coleção no exterior para conseguir moeda estrangeira, da qual o país precisava. A ideia acabou sendo descartada, mas algumas peças isoladas foram vendidas a compradores estrangeiros nos anos 1920 e 1930, antes de o restante da coleção ser declarado, de forma definitiva, patrimônio estatal intocável.

Hoje o Fundo de Diamantes fica em um prédio separado dentro do Kremlin, e o acesso ao acervo é rigorosamente controlado: as peças ficam expostas em salas escurecidas, com segurança reforçada e iluminação especial que realça o brilho das pedras, o que torna a visita mais parecida com a entrada em um cofre bancário do que com um museu comum.

Entre as peças em exposição está o famoso Barrete de Monomakh, um toucado usado nas cerimônias de coroação dos governantes russos até o final do século XVII. Segundo a lenda, ele teria sido dado de presente por um imperador bizantino a um dos primeiros príncipes russos, embora historiadores considerem essa história uma lenda posterior, e o objeto em si seja datado de uma época bem mais recente do que aquela à qual a tradição o associa.

A coleção também guarda o trono de Ivan, o Terrível, feito de osso no século XVI e incrustado com placas esculpidas de marfim, além de um trono com dois assentos, produzido para o reinado conjunto dos czares ainda crianças Ivan V e Pedro I, no final do século XVII, quando os dois meninos eram formalmente considerados co-governantes sob a regência de sua irmã mais velha, Sofia.

Uma sala do museu é dedicada a carruagens cerimoniais dos séculos XVI a XVIII, incluindo uma carruagem dada de presente ao czar russo pelo rei James I da Inglaterra no início do século XVII — uma das poucas carruagens desse período que sobreviveram inteiras até hoje, com todo o acabamento original preservado.

O museu também exibe vestes de patriarcas e paramentos litúrgicos bordados com fios de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas — peças tão valiosas do ponto de vista histórico quanto as regalias seculares, já que revelam o quanto, naquela época, o poder do Estado e o poder da Igreja estavam entrelaçados na Rússia.

A peça impressiona pelo tamanho: o cano tem mais de cinco metros de comprimento, e o diâmetro da boca é de cerca de 890 milímetros, o que faz do Tsar Pushka um dos maiores canhões desse tipo já fabricados no mundo. O peso total é de cerca de 40 toneladas.

Apesar das dimensões imponentes, os historiadores concordam quase unanimemente que o canhão nunca foi disparado: não há vestígios de fuligem de pólvora nem qualquer outro sinal de uso em combate no interior do cano. Segundo uma das teorias mais aceitas, a peça teria sido concebida desde o início mais como um símbolo do poder militar do Estado do que como uma arma realmente destinada ao uso em batalha.

As balas decorativas que hoje ficam ao lado do canhão foram adicionadas muito depois, já no século XIX — são puramente decorativas e nunca foram feitas para ser disparadas por essa peça: o calibre delas não corresponde ao tamanho do cano, e elas são pesadas demais para que o canhão pudesse, tecnicamente, atirá-las.

O reparo — a estrutura de apoio sobre a qual o cano do canhão está montado — também é decorativo, fundido em ferro fundido muito depois da peça original, em 1835, especificamente para exposição em museu, e não para uso prático em combate.

Enquanto o sino ainda estava na cova de fundição subterrânea onde foi moldado, Moscou foi atingida por um grande incêndio em 1737. As chamas alcançaram as estruturas de madeira acima da cova, e, ao tentar apagar o fogo jogando água sobre o metal ainda quente, os trabalhadores provocaram uma mudança brusca de temperatura — o choque térmico fez com que um pedaço de mais de 11 toneladas se desprendesse do sino, o equivalente ao peso de cerca de cinco carros de passeio.

Por mais de cem anos depois desse episódio, o sino permaneceu na cova subterrânea — erguer e mover um objeto tão pesado e danificado era considerado tecnicamente inviável com a engenharia disponível na época. Só em 1836 o sino foi finalmente retirado do buraco e colocado sobre um pedestal de pedra, onde permanece até hoje.

O pedaço quebrado, de 11 toneladas, está exposto ao lado do próprio sino — o que permite ver com clareza a extensão do dano e, ao mesmo tempo, imaginar o tamanho original que o sino teria se estivesse inteiro.

Por causa da rachadura e da parte perdida, o sino não consegue, fisicamente, produzir som — falta a ele uma porção significativa do corpo, necessária para gerar ressonância sonora completa. O Tsar Kolokol segue sendo um monumento às ambições técnicas de sua época, que acabaram sendo maiores do que permitia a capacidade real da fundição no século XVIII.

No terreno há dezenas de prédios separados, chamados de pavilhões. Cada pavilhão foi originalmente construído para um dos quatorze territórios que, junto com a Rússia, formavam a União Soviética — por exemplo, havia um prédio exclusivo para o território chamado Ucrânia, outro para o território chamado Armênia, outro para o território chamado Uzbequistão. Dentro de cada pavilhão eram exibidos os produtos daquele território específico: tapetes, frutas, máquinas, tecidos — aquilo que era produzido ali. Por fora, os prédios são decorados com colunas — altos pilares de pedra, parecidos com os usados na arquitetura da Grécia e da Roma antigas —, além de estátuas de pessoas trabalhando em fábricas e no campo, e mosaicos, que são imagens formadas por pequenos pedaços coloridos de pedra ou vidro colados lado a lado.

No centro do terreno fica a Fonte da Amizade dos Povos, construída em 1954. Uma fonte, nesse caso, é um grande tanque de água com jatos que jorram para cima. Ao redor dessa fonte estão 16 estátuas douradas de mulheres, vestidas com trajes nacionais — roupas tradicionais características de um determinado povo. Cada estátua representa um dos quatorze territórios que formavam a União Soviética, mais uma figura separada que representa a própria Rússia. As estátuas são revestidas com ouro de verdade — folhas finíssimas e quase transparentes do metal precioso, coladas sobre a superfície da escultura.

Em 1991, a União Soviética deixou de existir, e todos os quinze territórios, incluindo a Rússia, se tornaram países independentes, cada um com seu próprio governo. Depois disso, muitos pavilhões da VDNKh passaram quase vinte anos sendo usados para fins bem diferentes do original — vendiam-se ali eletrodomésticos, roupas e comida. A partir dos anos 2010, o governo de Moscou reformou os prédios, devolvendo a eles a aparência original, e abriu dentro deles museus dedicados à história e à ciência.

A União Soviética — um país que existiu entre 1922 e 1991 e reunia a Rússia junto com outros quatorze territórios — foi o primeiro país do mundo a lançar um satélite artificial ao espaço, em 1957, e depois, em 1961, foi também o primeiro a enviar um ser humano: o cosmonauta soviético Iuri Gagárin, que deu uma volta ao redor da Terra a bordo da espaçonave Vostok 1. Essas conquistas faziam parte de uma corrida espacial — uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos da América pela liderança na exploração do espaço, que durou várias décadas do século XX.

O museu guarda objetos originais ligados à história dos voos espaciais: espaçonaves de verdade, usadas em missões reais, trajes espaciais — roupas especiais e hermeticamente fechadas que protegem os cosmonautas das condições do espaço aberto — e também pertences pessoais dos primeiros cosmonautas soviéticos, incluindo objetos que pertenceram ao próprio Iuri Gagárin.

Um dos itens mais importantes em exibição é o módulo de descida da espaçonave Vostok, a parte da nave que retorna à Terra depois do voo e onde o cosmonauta fica durante o pouso. Esse módulo específico realizou um voo real ao espaço e voltou para a Terra, sendo depois entregue ao museu.

Além dos equipamentos, o museu conta como era a vida e o treinamento dos cosmonautas — os exercícios que eles faziam antes do voo, incluindo testes físicos e treinamento para trabalhar em condições de ausência de peso, ou seja, o estado em que o corpo não sente a força da gravidade da Terra.

Dentro do pavilhão estão expostos foguetes, satélites e partes de espaçonaves reais em tamanho natural — quer dizer, exatamente do tamanho que tinham na realidade, e não réplicas reduzidas ou maquetes. Uma das peças centrais da exposição é uma cópia exata do foguete Vostok, o mesmo modelo usado em 1961 para levar ao espaço o primeiro ser humano, o cosmonauta soviético Iuri Gagárin.

Pendurada no teto do pavilhão está a espaçonave orbital reutilizável Buran, a versão soviética do ônibus espacial americano — ou seja, uma espaçonave capaz de fazer vários voos de ida e volta ao espaço, diferente de foguetes de uso único. Esse exemplar específico da Buran nunca voou ao espaço: ele serviu para testes em solo, isto é, para verificar os sistemas da espaçonave ainda na Terra, antes de um voo que acabou nunca acontecendo, já que todo o programa foi encerrado no início dos anos 1990.

A exposição também inclui trajes espaciais originais — roupas especiais e hermeticamente fechadas que protegem os cosmonautas das condições do espaço aberto, onde não há ar e a temperatura é extremamente baixa — além de amostras de solo lunar, ou seja, pedaços da superfície da Lua trazidos à Terra por sondas soviéticas automáticas, sem a participação de seres humanos.

Uma parte separada do pavilhão é dedicada aos programas espaciais russos atuais, incluindo maquetes da Estação Espacial Internacional, uma estação orbital onde cosmonautas e astronautas de diferentes países vivem e trabalham continuamente, girando ao redor da Terra a uma altura de cerca de 400 quilômetros.

Sérgio de Radonej ganhou, ao longo da vida, enorme autoridade — não apenas entre os fiéis comuns, mas também entre príncipes, isto é, os governantes de territórios russos individuais numa época em que ainda não existia um único Estado russo unificado, e o país era dividido em vários pequenos principados. Acredita-se que foi Sérgio quem abençoou o príncipe Dmitri Donskói antes de uma batalha decisiva contra tropas mongóis e tártaras em 1380 — um confronto que se tornou um dos primeiros grandes sucessos dos territórios russos na luta contra quase dois séculos de domínio de invasores vindos do leste. Depois da morte de Sérgio, a Igreja o canonizou, ou seja, o reconheceu oficialmente como um exemplo de vida virtuosa, digno de veneração especial, e hoje ele é considerado um dos santos mais reverenciados de toda a história da ortodoxia russa.

O mosteiro fundado por Sérgio cresceu ao longo dos séculos e, com o tempo, se transformou numa fortaleza poderosa, cercada por muralhas altas de pedra e torres — não apenas um local religioso, mas também um ponto estratégico militar. Entre 1608 e 1610, o mosteiro resistiu a um cerco de tropas polaco-lituanas que durou quase dezesseis meses: o inimigo tentou render a fortaleza pela fome, cortando seu abastecimento de comida, mas os defensores resistiram, e o cerco acabou sendo abandonado. Esse episódio se tornou um dos símbolos da resistência do país contra invasões estrangeiras num período da história russa conhecido como Tempo das Perturbações — uma época de caos político, guerras internas e intervenção estrangeira no início do século XVII.

Dentro do complexo da lavra há vários grandes templos, construídos em diferentes períodos históricos a partir do século XV. Um deles é a Catedral da Trindade, onde está sepultado o próprio Sérgio de Radonej, e onde também se encontra um dos exemplos mais famosos da pintura de ícones russa — o ícone "Trindade", pintado no início do século XV pelo artista Andrei Rublev, considerado o maior mestre da pintura religiosa de toda a história do país. O original do ícone está hoje guardado num museu em Moscou, enquanto na própria catedral fica exposta uma cópia exata, feita especialmente para a lavra.

Outra grande construção do complexo é a Catedral da Assunção, erguida no século XVI seguindo o modelo da catedral de mesmo nome situada no Kremlin de Moscou, descrita em outro cartão desta coleção. A construção foi iniciada pelo czar Ivan, o Terrível, que queria que o templo principal da lavra se parecesse arquitetonicamente com o templo principal do Estado russo. Dentro da catedral está sepultado Boris Godunov, um dos czares russos do final do século XVI e início do século XVII — um caso raro em que um governante do país foi enterrado não no Kremlin de Moscou, mas justamente aqui, no mosteiro.

No terreno da lavra também fica um campanário de cinco andares, uma torre para sinos com cerca de 88 metros de altura, ou seja, mais alta do que a maioria dos prédios residenciais de vários andares. A construção do campanário levou várias décadas do século XVIII, e por muito tempo ele permaneceu uma das estruturas mais altas de toda a Rússia. O campanário ainda hoje abriga um conjunto de sinos em funcionamento, cujo toque pode ser ouvido durante as cerimônias religiosas.

Hoje a Lavra da Trindade-São Sérgio continua sendo um mosteiro masculino em atividade — ou seja, um lugar onde monges vivem e rezam permanentemente —, e não apenas um monumento histórico ou um museu. Ao mesmo tempo, a lavra está aberta a visitantes e turistas, que podem percorrer o terreno, entrar nas catedrais e observar o cotidiano da comunidade monástica. Em 1993, a lavra foi incluída na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO, a organização internacional responsável por identificar e proteger locais de valor excepcional para toda a humanidade, e não apenas para um único país.

Pedro, o Grande, concebeu a nova cidade como uma "janela para a Europa" — uma expressão que significa um ponto por onde a Rússia poderia se relacionar diretamente com os países europeus: comerciar, absorver novas tecnologias, conduzir relações diplomáticas. Isso diferenciava profundamente a nova cidade de Moscou, a antiga capital da Rússia, que ficava longe das rotas marítimas e era vista por muitos na Europa como um país isolado dos processos que aconteciam no continente. Pedro queria que a nova capital ficasse à beira-mar e fosse aberta ao contato direto com o mundo.

A construção avançou num ritmo extremamente rápido: o czar acompanhava pessoalmente muitos detalhes do projeto e convidava arquitetos, engenheiros e mestres de obra vindos de diferentes países europeus — Itália, França, Holanda —, que trouxeram consigo estilos arquitetônicos europeus até então desconhecidos na construção russa. Como resultado, a cidade, desde o início, teve uma aparência bem diferente das cidades russas tradicionais da época — com ruas largas e retas, palácios de pedra e um planejamento urbano regular, ou seja, um traçado de ruas e quarteirões definido previamente, de forma geometricamente organizada.

Já em 1712, menos de dez anos depois da fundação, Pedro, o Grande, transferiu para lá a capital da Rússia, que até então era Moscou — e a cidade permaneceu como capital principal do país por mais de dois séculos, até 1918, quando a capital voltou a ser Moscou, já depois da Revolução de Outubro, um evento de 1917 no qual houve uma mudança de governo na Rússia e foi criado um novo Estado sob o comando do Partido Comunista.

Hoje o centro histórico de São Petersburgo, construído principalmente entre os séculos XVIII e XIX, é reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, a organização internacional responsável por identificar e proteger locais de valor excepcional para toda a humanidade. A cidade é conhecida por sua rede de canais e rios, que a atravessam em diferentes direções — por isso, às vezes, é comparada a Veneza, a cidade italiana também construída sobre a água e famosa por seus canais.

O Grande Almirantado ergue-se no coração de São Petersburgo, às margens do rio Neva, impressionando por sua escala e elegância. Mais que um edifício monumental, ele marca o nascimento da marinha russa moderna: ali funcionou o primeiro estaleiro da cidade e o centro de comando naval. Sua fachada com colunatas, esculturas e arcos simboliza a união entre arte e poder, enquanto a torre dourada coroada por um pequeno navio tornou-se um dos ícones mais reconhecíveis da cidade.

Do Almirantado partem três das principais avenidas de São Petersburgo — Nevsky, Gorokhovaya e Voznesensky — formando o famoso “tridente do Almirantado”. Estar diante do edifício é estar no ponto de convergência da vida urbana e histórica da cidade. Atualmente abriga o Comando da Marinha da Federação Russa e, embora não seja aberto ao público, sua presença domina o cenário e convida à contemplação ao longo do Neva.

Mais que sede administrativa, o Almirantado é um símbolo da vocação marítima da Rússia. Sua torre dourada visível de vários pontos tornou-se referência e orgulho para os moradores. Para o visitante, representa a harmonia entre arquitetura, história e identidade nacional — um monumento que expressa o espírito naval e a grandeza cultural de São Petersburgo.

O relógio instalado na torre do Almirantado tem uma curiosidade pouco conhecida: ele foi montado de frente para o rio Nevá, e não para a rua principal da cidade. Isso acontecia porque, nos primeiros tempos, era mais comum que autoridades e visitantes importantes chegassem ao prédio de barco do que a pé ou de carruagem — a cidade, cortada por canais e rios, tinha na navegação fluvial um dos principais meios de deslocamento entre pontos importantes.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou isolada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, a agulha dourada do Almirantado precisou ser camuflada. Uma equipe de alpinistas subiu até o topo da torre e cobriu o dourado com uma tinta cinza fosca, para que o brilho do metal não servisse como ponto de referência para a artilharia inimiga mirar a cidade durante os bombardeios.

O interior do prédio guarda uma sala conhecida como Salão dos Almirantes Gerais, decorada com retratos de comandantes navais que ocuparam o cargo mais alto da frota russa ao longo dos séculos. O espaço não é aberto ao público em geral, já que o edifício continua em uso administrativo ativo pela Marinha russa, e não funciona como museu.

Ao redor do Almirantado existe hoje um jardim público, aberto para caminhadas, com bancos, árvores e um pequeno chafariz. Esse espaço verde foi criado no século XIX, quando o entorno do prédio deixou de ter função militar e passou a receber tratamento paisagístico, transformando uma área antes reservada e cercada em um ponto de passeio acessível a qualquer morador ou visitante da cidade.

O jardim se estende em uma faixa estreita ao longo de todo o prédio do Almirantado, separando-o de uma das principais praças da cidade. Essa localização faz do jardim uma continuação natural do roteiro de passeio para turistas que caminham da Praça do Palácio — a praça central de São Petersburgo, descrita em outro cartão — até outros pontos turísticos do centro histórico.

No jardim há vários monumentos dedicados a figuras conhecidas da cultura e da ciência russas, incluindo bustos — representações esculpidas de uma pessoa, limitadas à cabeça e à parte superior do corpo — de escritores e cientistas que viveram no século XIX. Essa decoração era típica dos jardins públicos daquela época: além da função de lazer, os parques frequentemente serviam também como espaço de educação cívica e patriótica para os moradores da cidade.

Uma das características marcantes do jardim são as castanheiras — árvores com folhas grandes e características, e frutos envoltos numa casca espinhosa —, trazidas para a cidade especificamente para o paisagismo e que se adaptaram bem ao clima local, apesar de essa árvore não ser, em geral, uma espécie tradicional da Rússia.

Hoje o jardim continua sendo um dos espaços públicos mais movimentados do centro histórico de São Petersburgo — um local de descanso para os moradores e um ponto quase obrigatório no roteiro dos turistas, já que dali é possível avistar diversos pontos turísticos importantes da cidade ao mesmo tempo: o Almirantado, a Praça do Palácio e a Catedral de Santo Isaac, também descrita em outro cartão desta coleção.

A obra foi realizada pelo escultor francês Étienne Maurice Falconet, convidado especialmente por Catarina II para vir da França. O escultor trabalhou no projeto por doze anos — muito mais tempo do que estava previsto inicialmente —, buscando fazer com que o cavalo parecesse ao mesmo tempo em movimento e estável, apesar de toda a escultura se apoiar em apenas três pontos: as duas patas traseiras do cavalo e sua cauda.

O pedestal — ou seja, a base sobre a qual a escultura está apoiada — é um único bloco de granito com mais de 1.600 toneladas, encontrado nas proximidades de São Petersburgo. O transporte dessa pedra até o local de instalação se tornou, por si só, um desafio de engenharia: o bloco foi movido ao longo de vários meses, primeiro sobre trilhos especialmente construídos, com esferas de cobre que rolavam dentro de calhas, e depois pela água, a bordo de uma balsa, uma embarcação de carga de fundo chato.

Sob as patas dianteiras do cavalo, o escultor colocou uma serpente — um símbolo geralmente interpretado como representação dos obstáculos e inimigos vencidos por Pedro, o Grande, no caminho de suas reformas. A figura do imperador, por sua vez, não está vestida com o uniforme militar de sua época, mas com trajes soltos que lembram vestimentas da Antiguidade, ou seja, características da Grécia e da Roma antigas — um recurso usado para sugerir uma grandeza não presa a um momento específico, mas histórica e atemporal.

O monumento sobreviveu ao Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944. Durante o cerco, a estátua foi coberta com sacos de areia e painéis de madeira, para protegê-la de possíveis danos causados por bombardeios de artilharia, e o monumento de fato resistiu, ao contrário de muitas outras construções da cidade, seriamente danificadas naquele período.

A cúpula da catedral, ou seja, seu teto arredondado, é revestida com ouro de verdade — mais precisamente, uma fina camada de folha de ouro aplicada sobre placas de cobre. Foram usados mais de 100 quilos de ouro puro na douração da cúpula, e a técnica utilizada — chamada douração a fogo — era tão tóxica para os trabalhadores, por causa dos vapores de mercúrio usados no processo, que, depois da conclusão da catedral, essa técnica foi completamente proibida na Rússia.

As paredes e colunas da catedral são revestidas com mármore colorido e outras pedras decorativas, trazidas de diferentes regiões da Rússia e de outros países, incluindo malaquita e lápis-lazúli — pedras ornamentais preciosas de cor verde e azul intensas, respectivamente. Apenas uma coluna podia levar vários anos de trabalho de artesãos especializados em lapidação de pedra, e o peso total do edifício, segundo algumas estimativas, ultrapassa 300 mil toneladas — por isso, foi necessário reforçar de forma especial o solo sob a fundação, já que o terreno de São Petersburgo, como explicado no cartão sobre a própria cidade, é majoritariamente pantanoso e instável.

A decoração interna da catedral inclui ícones em mosaico — imagens feitas com pequenos fragmentos de vidro ou pedra colorida —, usados no lugar da pintura mural comum, porque o clima úmido e frio de São Petersburgo destruía rapidamente os afrescos feitos com tinta a óleo. Alguns painéis de mosaico maiores levaram até dez anos de trabalho de artesãos, cada um treinado para reproduzir com precisão a pintura original usando milhares de pequenos fragmentos coloridos.

A catedral também é decorada com enormes portas de bronze com cenas bíblicas em relevo, fundidas seguindo o modelo das famosas portas do batistério de Florença, na Itália — ou seja, o edifício onde, na tradição cristã, é realizado o batismo. Cada porta pesa mais de 20 toneladas, e sua criação levou cerca de vinte anos de trabalho de escultores e fundidores.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, a cúpula da catedral foi pintada de cinza como camuflagem, para que seu brilho dourado não servisse de referência para a artilharia inimiga durante os bombardeios. Nos porões da catedral, guardavam-se, nesse período, peças valiosas de museus retiradas de outros prédios da cidade para protegê-las dos ataques aéreos.

Durante a era soviética, quando o governo comunista então no poder promovia uma política de ateísmo estatal, os cultos religiosos na catedral foram interrompidos, e o edifício foi transformado em museu — instalou-se, inclusive, um pêndulo gigante sob a cúpula, usado para demonstrar visualmente a rotação da Terra, transformando o prédio numa ferramenta de propaganda científica e antirreligiosa. Hoje a catedral mantém seu status de museu, mas volta a receber cultos ortodoxos em datas religiosas, e do mirante na colunata — uma galeria aberta com colunas que contorna a cúpula por fora — é possível ver um panorama de todo o centro histórico de São Petersburgo.

No centro da praça se ergue a Coluna Alexandrina, um monumento de granito com mais de 47 metros de altura, instalado em 1834 em homenagem à vitória da Rússia sobre o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte na guerra de 1812. A coluna se mantém sobre o pedestal apenas pelo próprio peso, sem qualquer elemento de fixação que a prenda à base — uma solução de engenharia considerada, na época, tão arriscada que o arquiteto responsável pela instalação supostamente ia todos os dias até um ponto distante da praça só para conferir se a coluna ainda estava de pé.

A praça é cercada pelo edifício do Estado-Maior General, antigo centro de comando militar do Império Russo, ligado por um arco gigantesco decorado com uma quadriga — uma antiga carruagem puxada por cavalos —, conduzida pela deusa da vitória. Essa composição associava simbolicamente as conquistas militares do Estado ao poder imperial, cuja residência ficava bem em frente, do outro lado da praça.

Em janeiro de 1905, essa praça foi palco de um evento que entrou para a história como Domingo Sangrento: uma marcha pacífica de trabalhadores, que caminhavam até o Palácio de Inverno para entregar uma petição ao imperador Nicolau II, foi atacada a tiros por tropas do governo, matando dezenas — e, segundo algumas estimativas, centenas — de pessoas. Esse episódio se tornou um dos principais fatores que impulsionaram as convulsões revolucionárias que se seguiriam no país.

Em outubro de 1917, foi justamente nessa praça e dentro do próprio Palácio de Inverno que aconteceram os eventos decisivos da Revolução de Outubro — uma insurreição armada que derrubou o governo provisório da Rússia e levou ao poder o partido comunista, liderado por Vladimir Lênin, que mais tarde fundaria a União Soviética, um Estado que existiu entre 1922 e 1991.

Durante a era soviética, a praça se tornou o principal palco de festividades estatais e desfiles militares — apresentações solenes de tropas e equipamentos militares — além de manifestações, ou seja, marchas em massa de cidadãos em apoio às políticas oficiais do governo. Muitos desses eventos eram transmitidos pela televisão para todo o país, como símbolo de força e unidade do Estado.

Hoje a Praça do Palácio continua sendo o principal espaço público de São Petersburgo: ali acontecem festas da cidade, shows ao ar livre e celebrações, incluindo a tradicional festa de formatura "Velas Escarlate", que recebeu esse nome em homenagem ao romance de mesmo título do escritor russo Aleksandr Grin — e turistas visitam o local para ver, reunidos num único conjunto arquitetônico, a Coluna Alexandrina, o Palácio de Inverno e o edifício do Estado-Maior General.

O acervo total do museu reúne mais de três milhões de peças — pinturas, esculturas, achados arqueológicos, joias e objetos de arte decorativa, ou seja, itens de uso prático trabalhados artisticamente, como móveis ou louças. Apenas uma pequena parte dessa coleção fica exposta ao mesmo tempo, já que é fisicamente impossível expor todos os itens simultaneamente nas salas; o restante fica guardado em depósitos — espaços especiais de armazenamento de itens de museu, não destinados à exibição contínua ao público.

O prédio do Palácio de Inverno em si foi construído em meados do século XVIII pelo arquiteto italiano Bartolomeo Rastrelli, a pedido da imperatriz Isabel Petrovna. O palácio foi feito no estilo barroco — uma corrente arquitetônica exuberante e ricamente decorada, difundida na Europa dos séculos XVII e XVIII —, e suas fachadas são pintadas num característico verde-turquesa, com detalhes decorativos em branco e dourado.

O acervo do museu inclui obras de alguns dos maiores artistas da história mundial: no Hermitage estão guardadas pinturas de Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rafael, Michelangelo e Peter Paul Rubens — mestres do Renascimento e dos séculos seguintes, cujas obras hoje são consideradas entre as mais valiosas da história da pintura. Entre as peças mais famosas está "A Madona Litta", uma das poucas pinturas de Leonardo da Vinci reconhecidas como autênticas que sobreviveram até hoje.

Além da arte europeia, o museu apresenta amplas coleções arqueológicas, incluindo achados de túmulos citas — antigos montes funerários de um povo nômade que habitava territórios da atual Rússia e países vizinhos há mais de dois mil anos. Entre esses achados estão joias de ouro e objetos do cotidiano, produzidos com uma habilidade artesanal excepcional, apesar do modo de vida nômade de seus criadores.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, uma parte significativa do acervo do museu foi evacuada para o interior do país, para proteger as obras de arte de uma possível destruição durante os bombardeios. Os funcionários que permaneceram na cidade sitiada, em condições extremamente difíceis, incluindo uma fome generalizada, continuaram cuidando das peças que restaram e chegaram até a conduzir visitas guiadas dentro do museu, apesar da falta de aquecimento e do perigo constante de ataques.

Hoje o museu utiliza gatos — animais domésticos comuns — para proteger os depósitos contra roedores, ou seja, ratos e camundongos capazes de danificar as peças do acervo. Essa tradição remonta à época dos imperadores: os primeiros gatos foram trazidos ao palácio no século XVIII especificamente para essa função, e desde então os animais são oficialmente considerados parte da equipe do museu, recebendo alimentação e cuidados veterinários como os demais funcionários da instituição.

O projeto foi criado pelo arquiteto Andrei Voronikhin, um ex-servo — isto é, uma pessoa que juridicamente pertencia a um proprietário de terras de origem nobre e não tinha o direito de decidir livremente sobre a própria vida. Voronikhin recebeu educação graças a seu senhor, o conde Aleksandr Stróganov, e depois obteve a liberdade formal, isto é, foi oficialmente libertado da servidão, tornando-se um dos arquitetos mais requisitados da Rússia de sua época.

A construção da catedral foi feita exclusivamente por artesãos russos e com materiais extraídos dentro do próprio país — uma decisão deliberada do imperador Paulo I, que queria provar que a Rússia era capaz de erguer um edifício monumental em nível europeu sem recorrer a especialistas estrangeiros, geralmente convidados para projetos de grande porte como esse.

Depois da vitória da Rússia sobre o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte na guerra de 1812, a catedral passou a ser vista como um monumento a essa vitória. Ali está sepultado o marechal-de-campo Mikhail Kutúzov — comandante-chefe do exército russo naquela guerra —, e dentro do templo estão guardadas bandeiras capturadas do inimigo e chaves de cidades tomadas pelas tropas russas do exército francês em retirada.

A decoração interna da catedral inclui 56 colunas de granito rosa, cada uma esculpida de um único bloco de pedra, e não montada a partir de blocos separados — um desafio técnico considerável para o início do século XIX. O piso da catedral é revestido com mosaico — um padrão feito de pequenos fragmentos de pedra —, incluindo minerais raros trazidos dos Urais, uma região montanhosa da Rússia rica em diferentes tipos de recursos minerais.

Durante a era soviética, quando o governo comunista então no poder promovia uma política de ateísmo estatal, a catedral foi fechada para cultos e transformada no Museu de História da Religião e do Ateísmo — uma instituição em que os visitantes recebiam explicações, sob uma perspectiva antirreligiosa, sobre a origem e, segundo a ideologia oficial da época, a falsidade de diferentes crenças religiosas. Esse tipo de uso de um antigo templo fazia parte de uma prática mais ampla do governo daquele período.

Os cultos ortodoxos regulares só foram retomados na catedral nos anos 1990, já depois do fim da União Soviética, o Estado que existiu entre 1922 e 1991. Hoje a Catedral de Kazan funciona simultaneamente como templo em atividade e como um dos principais pontos turísticos arquitetônicos da Avenida Nevsky, a rua mais famosa e movimentada de São Petersburgo, descrita em outro cartão desta coleção.

Um trecho do calçamento de paralelepípedos — isto é, o revestimento de rua feito com pedras arredondadas — com o local exato onde o imperador foi ferido foi preservado dentro do próprio edifício, sob um dossel especial, uma cobertura decorativa sustentada por quatro colunas, como uma relíquia memorial. É um caso raro em que os arquitetos literalmente incorporaram o local real da tragédia dentro das paredes do templo que estava sendo construído, em vez de apenas instalar uma placa comemorativa ao lado.

O estilo arquitetônico da igreja foi propositalmente diferente das demais construções de São Petersburgo, majoritariamente marcadas por tradições europeias. O edifício foi projetado no estilo russo, lembrando as catedrais de Moscou dos séculos XVI e XVII, com cúpulas coloridas em formato de cebola — as mesmas encontradas na Catedral de São Basílio, em Moscou, descrita em outro cartão desta coleção. Essa escolha de estilo tinha a intenção de reforçar a ligação do novo templo com as tradições nacionais, em contraste com a arquitetura europeia predominante na própria São Petersburgo.

A decoração interna da igreja é composta quase inteiramente por mosaicos — imagens feitas com pequenos fragmentos de vidro ou pedra colorida —, em vez da pintura mural comum. A área total coberta por mosaicos ultrapassa 7.000 metros quadrados, o que torna essa coleção uma das maiores desse tipo em toda a Europa. Dezenas de artistas trabalharam na criação dos mosaicos ao longo de quase vinte anos.

Em 1917, depois da Revolução de Outubro — um evento que provocou uma mudança de governo na Rússia e levou à criação de um novo Estado sob o comando do partido comunista —, a igreja perdeu seu financiamento e foi gradualmente entrando em decadência. Durante a era soviética, quando o governo então no poder promovia uma política de ateísmo estatal, o edifício foi usado para fins não religiosos: em diferentes períodos, funcionou como depósito, necrotério — ou seja, um local para guardar temporariamente corpos de pessoas falecidas — e armazém de cenários de um teatro próximo.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, o edifício da igreja foi usado para armazenar batatas, o que fez com que ganhasse, de forma popular e bem-humorada, o apelido de "Salvador das Batatas" — uma referência irônica ao nome oficial do templo, em homenagem a seu uso temporário e nada religioso.

A restauração da igreja levou cerca de vinte e sete anos e só terminou em 1997, já depois do fim da União Soviética, o Estado que existiu entre 1922 e 1991. Hoje o Spas na Krovi funciona como museu, e não como uma igreja paroquial em atividade: não há cultos religiosos regulares ali, mas o edifício continua sendo um dos principais pontos turísticos de São Petersburgo, reconhecível por suas cúpulas coloridas e vibrantes, que contrastam fortemente com a arquitetura europeia sóbria dos bairros ao redor.

Ao todo, foram feitos 50 ovos de Páscoa para a família imperial, cada um levando cerca de um ano de trabalho minucioso dos artesãos. Dentro de cada ovo havia uma surpresa escondida — um pequeno objeto mecânico ou decorativo, muitas vezes movido por um mecanismo de corda oculto, isto é, um dispositivo acionado manualmente por uma mola que é enrolada, sem uso de eletricidade. Por exemplo, dentro de um dos ovos há um trenzinho funcional em miniatura, e dentro de outro, uma réplica em miniatura do palácio imperial.

Depois da revolução de 1917, que provocou uma mudança de governo na Rússia e encerrou a monarquia no país, o novo governo soviético passou a ver as joias imperiais principalmente como uma fonte de moeda estrangeira. Boa parte da coleção Fabergé foi vendida no exterior nas décadas de 1920 e 1930, o que fez com que muitos dos ovos hoje estejam espalhados por coleções particulares e museus de diferentes países, e sua localização exata ficou desconhecida por muito tempo.

O museu no Palácio Shuvalov pertence ao empresário russo Viktor Vekselberg, que ao longo de várias décadas comprou de forma deliberada peças da Fabergé em leilões internacionais — vendas públicas em que os objetos vão para quem oferece o maior preço —, buscando trazer de volta à Rússia o máximo possível de itens imperiais perdidos no exterior.

O acervo do museu guarda nove dos cinquenta ovos de Páscoa imperiais — a maior coleção do mundo desse tipo de peça, depois do que permanece na própria Rússia, em museus estatais. Além dos ovos, a exposição reúne outras joias da Casa de Fabergé: talheres de prata, adornos, objetos decorativos e porta-retratos, que mostram a habilidade e a variedade da produção dessa joalheria.

Alguns dos ovos imperiais perdidos ainda são considerados desaparecidos até hoje, e sua localização é desconhecida até mesmo para colecionadores e pesquisadores especializados. Em 2014, um desses ovos, havia muito tempo dado como perdido, foi encontrado por acaso num mercado de pulgas — um local de venda de rua de objetos usados — por um comerciante americano de sucata, que comprou a peça por um preço muito abaixo de seu verdadeiro valor, já que não sabia de sua origem.

O palácio foi construído no estilo barroco — uma corrente arquitetônica exuberante e ricamente decorada, difundida na Europa dos séculos XVII e XVIII. A fachada do edifício é pintada num azul vibrante, com colunas brancas e detalhes decorativos dourados, e seu comprimento total ultrapassa 300 metros, o que faz dele um dos edifícios palacianos mais extensos da Rússia.

O cômodo mais famoso do palácio é a Sala de Âmbar, cujas paredes eram totalmente revestidas de âmbar — resina fossilizada de árvores coníferas que, ao longo de milhões de anos, adquire dureza e um tom característico entre o amarelo-mel e o marrom. Os painéis de âmbar originais foram feitos no início do século XVIII por artesãos alemães e presenteados ao imperador russo Pedro, o Grande, como um gesto diplomático do rei da Prússia, governante de um Estado alemão vizinho.

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs ocuparam, ou seja, tomaram à força militar, o território de Tsarskoye Selo em 1941, os soldados desmontaram completamente a Sala de Âmbar e a levaram para a Alemanha. Desde então, o destino dos painéis originais de âmbar permanece desconhecido: eles foram procurados por décadas, dezenas de teorias surgiram sobre seu possível paradeiro, incluindo hipóteses de que a sala teria sido destruída em bombardeios ou escondida em túneis subterrâneos, mas nenhuma resposta definitiva jamais foi encontrada.

Como não foi possível localizar o original, em 1979 artesãos russos começaram a reconstruir a Sala de Âmbar do zero, usando fotografias e descrições antigas como referência. O trabalho levou mais de vinte anos e só terminou em 2003 — a sala recriada hoje é praticamente idêntica ao original perdido, embora seja tecnicamente uma obra de arte totalmente nova, e não um item original restaurado.

Além da Sala de Âmbar, o palácio conserva outros salões luxuosamente decorados, incluindo o Grande Salão — o principal espaço cerimonial do palácio, destinado a recepções solenes e bailes, isto é, noites de festa dedicadas à dança entre a nobreza. As paredes e tetos desse salão são decorados com talhas de madeira douradas e numerosos espelhos, que ampliam visualmente o já espaçoso ambiente.

Ao redor do palácio se estende o Parque Catarina — um extenso território com lagos, pavilhões, ou seja, pequenas construções decorativas, e alamedas, projetado em dois estilos diferentes: o regular, isto é, estritamente geométrico, com linhas retas e simetria, mais próximo do palácio, e o paisagístico, que imita a natureza selvagem em seu estado natural, nas partes mais distantes do parque.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o próprio palácio também sofreu sérios danos por causa dos combates e dos incêndios que se seguiram: uma parte significativa do edifício foi destruída, e por muito tempo as autoridades do pós-guerra chegaram a considerar seriamente a demolição total das ruínas restantes, em vez de restaurá-las. Essa decisão acabou sendo descartada, e a restauração do palácio continua, por partes, até hoje, oito décadas depois do fim da guerra.

Hoje o Palácio de Catarina funciona como museu e continua sendo um dos palácios de subúrbio mais visitados da Rússia, atraindo turistas não só pela beleza do próprio edifício e do parque, mas também pela história da Sala de Âmbar — um raro exemplo de uma obra de arte perdida que conseguiu ser recriada de forma praticamente idêntica mais de meio século depois de seu desaparecimento.

No centro da Grande Cascata está uma escultura que representa o herói bíblico Sansão rasgando a boca de um leão — a cena simboliza, de forma indireta, a vitória da Rússia sobre a Suécia, país vizinho contra o qual a Rússia travou uma longa guerra pelo acesso ao Mar Báltico: o leão era um dos elementos do brasão da Suécia, ou seja, o símbolo oficial do Estado sueco. Da boca do leão jorra o jato de água mais alto de todo o complexo, alcançando mais de 20 metros de altura.

Ao todo, o território de Peterhof reúne mais de 150 fontes e cascatas separadas, ou seja, quedas d'água em degraus que escorrem por saliências decorativas. A particularidade desse sistema é que ele funciona completamente sem bombas — dispositivos mecânicos que impulsionam a água usando eletricidade ou outra fonte de energia externa. Em vez disso, a água chega às fontes exclusivamente pela força da gravidade: ela vem de nascentes naturais e lagos localizados num terreno elevado, a alguns quilômetros do palácio, e desce depois por gravidade, isto é, pelo próprio peso, através de canais construídos especialmente até o complexo.

Pedro, o Grande, concebeu Peterhof como a resposta russa a Versalhes — a famosa residência de campo dos reis franceses perto de Paris, considerada na época o principal modelo de arquitetura de palácios e jardins na Europa. O czar visitou Versalhes pessoalmente durante uma viagem por países europeus e, ao voltar para a Rússia, decidiu criar seu próprio complexo, capaz de superar o original francês em escala e espetacularidade.

Além da Grande Cascata, o terreno de Peterhof abriga vários palácios e pavilhões separados, ou seja, pequenas construções decorativas, incluindo o Palácio Monplaisir — a residência particular do próprio Pedro, o Grande, decorada de forma muito mais simples e acolhedora do que os salões cerimoniais do palácio principal, já que o czar preferia receber pessoas próximas ali, num ambiente informal, em vez de realizar recepções oficiais solenes.

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs ocuparam, ou seja, tomaram à força militar, o território de Peterhof em 1941, o complexo sofreu sérios danos: muitas esculturas foram roubadas ou derretidas, e os próprios palácios foram bastante prejudicados por incêndios e bombardeios. A reconstrução de Peterhof depois da guerra levou décadas, e parte das esculturas perdidas, incluindo a figura central de Sansão, precisou ser recriada do zero, com base em fotografias e documentos anteriores à guerra.

Hoje Peterhof continua sendo um dos complexos de subúrbio mais visitados da Rússia, e as fontes são ligadas seguindo um calendário rigoroso todo ano, geralmente do fim da primavera ao início do outono, já que no inverno o sistema precisa ser desligado: o frio torna inviável o funcionamento das fontes, e a água nos canos poderia congelar e danificar todo o sistema.

Uma das características marcantes do jardim são os caminhos sinuosos e os lagos dispostos de forma pitoresca, projetados para criar, em quem passeia, a sensação de uma paisagem natural e intocada — embora, na realidade, todo o parque tenha sido cuidadosamente planejado nos mínimos detalhes, incluindo a posição exata de cada árvore e a curva de cada caminho.

Do lado da margem do rio Moika, um dos rios que cortam o centro histórico de São Petersburgo, o jardim é separado por uma grade de ferro forjado — uma cerca decorativa feita de barras de metal unidas em padrões ornamentais. Essa grade também foi projetada pelo arquiteto Carlo Rossi, e é considerada um dos exemplos mais refinados de trabalho em ferro forjado, ou seja, a técnica de moldar metal por martelamento, na cidade.

O Museu Russo, instalado no palácio, é a maior coleção do mundo dedicada especificamente à arte russa, diferente do Hermitage, descrito em outro cartão desta coleção: aquele acervo está concentrado principalmente na arte europeia e mundial em geral. O acervo do Museu Russo reúne obras de todos os principais artistas russos ao longo de vários séculos, desde ícones antigos, ou seja, imagens religiosas, até pinturas do início do século XX.

Durante a era soviética, quando existia no país um sistema único de gestão estatal da cultura, o jardim foi reformado várias vezes — ou seja, reconstruído e atualizado —, alterando parcialmente o planejamento original concebido por Carlo Rossi. Alguns elementos decorativos foram perdidos, e certas áreas do jardim passaram a ter uma função mais prática e menos paisagística, adaptada às necessidades da época soviética.

Uma ampla restauração do jardim, ou seja, um trabalho de recuperação de sua aparência histórica, aconteceu já nos anos 2000, quando especialistas buscaram devolver ao parque uma composição o mais próxima possível do projeto original do arquiteto do século XIX, incluindo a recuperação de alguns elementos perdidos de paisagismo e construções do jardim.

Hoje o Jardim Mikhailovsky continua sendo um dos espaços públicos mais tranquilos e pitorescos do centro de São Petersburgo — e a visita ao jardim em si, diferente da visita ao museu dentro do palácio, é totalmente gratuita e está disponível durante todo o horário de funcionamento do parque.

A construção levou cerca de quatro anos, e Paulo I pessoalmente pressionava os trabalhadores, exigindo que a obra fosse concluída o mais rápido possível — acredita-se que ele pressentia sua morte iminente e queria se mudar para a nova residência, a mais protegida possível, antes que algo irreparável acontecesse. No fim, o castelo foi construído num prazo recorde para a época, sacrificando, em parte, a qualidade de algumas obras em nome da velocidade.

Todas as precauções não foram suficientes para salvar o imperador: apesar do fosso, das pontes e da guarda reforçada, Paulo I foi assassinado dentro do próprio quarto, apenas quarenta dias depois de se mudar para a nova residência, como resultado de uma conspiração de oficiais próximos a ele — participantes de um complô secreto cujo objetivo era afastar o imperador do poder. Os conspiradores entraram no castelo na noite de 12 de março de 1801 e estrangularam Paulo I no próprio quarto, o mesmo cômodo que deveria ser o lugar mais seguro de toda a Rússia.

Depois da morte de Paulo I, a família imperial deixou o castelo quase imediatamente, sem querer viver no edifício onde ocorrera o assassinato. A residência, construída para ser a principal fortaleza do governante, funcionou como moradia imperial por apenas quarenta dias — e nunca mais voltou a ser usada para seu propósito original.

Duas décadas depois desses eventos, em 1823, o prédio passou a abrigar uma escola militar de engenharia, da qual o castelo herdou seu segundo nome, hoje mais conhecido: Castelo dos Engenheiros. Entre os formados nessa escola estava o escritor russo Fiódor Dostoiévski, autor de romances mundialmente famosos, incluindo "Crime e Castigo", que estudou ali na década de 1830, muito antes de iniciar sua carreira literária.

A aparência arquitetônica do castelo é incomum para São Petersburgo: o edifício é pintado num tom laranja-rosado bem característico, que, segundo uma das versões da história, foi escolhido em homenagem à luva de uma favorita do imperador — ou seja, uma mulher que gozava de especial predileção dele —, deixada cair por ela num baile e vista por acaso por Paulo I, que definiu a partir dela o tom da futura pintura do edifício.

Hoje o Castelo Mikhailovsky faz parte do Museu Russo, descrito em outro cartão desta coleção, junto com o vizinho Jardim Mikhailovsky. Dentro dele funciona uma exposição dedicada tanto à história do próprio edifício e ao destino trágico de Paulo I quanto à pintura de retratos do acervo do Museu Russo.

Ganhou fama especial a grade de ferro fundido voltada para o rio Nevá, produzida entre 1770 e 1780 — uma grade fina e elegante, apoiada em pilares de granito, que se tornou um exemplo tão célebre de trabalho decorativo em ferro forjado, ou seja, a técnica de moldar metal artisticamente por martelamento, que já no século XIX viajantes estrangeiros vinham especialmente a São Petersburgo para ver essa grade, ao lado das demais principais atrações da cidade.

O jardim preserva dezenas de estátuas de mármore dos séculos XVII e XVIII, a maioria representando personagens da mitologia da Antiguidade — antigos deuses e heróis gregos e romanos. Todo inverno, as estátuas são cobertas com caixas de madeira e capas costuradas especialmente para proteger o mármore do frio e das chuvas, já que essa pedra é um material bastante frágil, que resiste mal a mudanças bruscas de temperatura e à umidade constante, típica do clima de São Petersburgo.

Uma das construções mais marcantes do jardim é o pavilhão "Casa de Chá", uma pequena construção decorativa do século XIX, além do Palácio de Verão de Pedro, o Grande, situado nas proximidades — sua residência particular, preservada até hoje quase em seu formato original, sendo um dos poucos edifícios autênticos, não reconstruídos, da época de Pedro que restam na cidade.

O traçado do jardim mudou ao longo dos séculos: uma grande enchente em 1777, ou seja, uma subida catastrófica do nível da água do rio que inundou boa parte do parque, destruiu muitos elementos originais da época de Pedro, incluindo fontes que depois nunca foram totalmente reconstruídas em sua forma original.

Durante a era soviética, quando existia no país um sistema único de gestão estatal da cultura, o jardim permaneceu aberto ao público em geral como um parque urbano comum, embora alguns elementos históricos de paisagismo — ou seja, do planejamento e da decoração do terreno — tenham sido, com o tempo, perdidos ou alterados conforme as ideias da época sobre urbanização.

Uma ampla restauração do jardim, concluída em 2012, provocou reações divididas entre os moradores da cidade: parte dos especialistas e dos habitantes comuns de São Petersburgo considerou a nova vegetação e os elementos recuperados excessivamente arrumados e "artificiais" — ou seja, com aparência nova demais, pouco autêntica —, em contraste com o visual mais natural e levemente desgastado ao qual estavam acostumados nas décadas anteriores.

Hoje o Jardim de Verão continua sendo um dos lugares de lazer preferidos pelos moradores de São Petersburgo, especialmente na estação quente, e ao mesmo tempo um ponto quase obrigatório nos roteiros turísticos, graças à combinação de esculturas históricas, à famosa grade e à proximidade com outras atrações do centro da cidade, incluindo o Campo de Marte e o Jardim Mikhailovsky, descritos em outros cartões desta coleção.

Aos poucos, a partir do século XVIII, começaram a surgir ao redor do campo monumentos isolados em homenagem a generais russos de destaque — comandantes militares que lideraram o exército em grandes batalhas —, o que transformou a praça de um espaço puramente funcional de reuniões militares em um lugar com significado memorial, isto é, dedicado à lembrança.

A função do campo mudou radicalmente depois da Revolução de Fevereiro de 1917 — o primeiro de dois eventos revolucionários daquele ano na Rússia, que derrubou a monarquia e transferiu o poder para um governo provisório. No Campo de Marte foram enterrados os mortos nos confrontos revolucionários, e mais tarde ali também passaram a existir sepulturas de vítimas da Revolução de Outubro que se seguiu e da Guerra Civil — um conflito armado entre diferentes forças políticas do país, que durou vários anos depois de 1917.

Em 1957, já na era soviética, foi acesa no Campo de Marte uma chama eterna — um fogo mantido aceso ininterruptamente, como símbolo de memória permanente aos mortos. Foi a primeira chama eterna acesa na União Soviética, o Estado que existiu entre 1922 e 1991, e foi a partir dela, segundo a versão oficial, que depois se acendeu a chama do Túmulo do Soldado Desconhecido em Moscou, junto às muralhas do Kremlin, descrita em outro cartão desta coleção.

O desenho arquitetônico do campo inclui um traçado regular — ou seja, uma disposição de caminhos e gramados planejada previamente, de forma geometricamente organizada —, definido na década de 1920, quando o terreno foi finalmente urbanizado e transformado num espaço que combina, ao mesmo tempo, funções de parque e de memorial.

Apesar da história trágica ligada a este lugar, hoje o Campo de Marte é visto pelos moradores da cidade mais como um espaço urbano comum, de passeio e lazer, do que como um local de luto — famílias com crianças caminham pelos gramados, e o próprio traçado aberto e espaçoso do campo o torna um local conveniente para a realização de eventos e celebrações da cidade.

Apesar de sua função militar, a fortaleza nunca precisou, em toda sua história, participar diretamente de combates — nenhum exército inimigo chegou perto o suficiente de São Petersburgo para atacar as fortificações. Assim, desde o início, a fortaleza cumpriu uma função mais dissuasória e simbólica, demonstrando o poder militar da jovem cidade, do que realmente sendo usada para seu propósito de combate direto.

A construção central da fortaleza é a Catedral de Pedro e Paulo, erguida no início do século XVIII segundo o projeto do arquiteto Domenico Trezzini, convidado especialmente da Suíça. A catedral é encimada por uma agulha dourada com mais de 122 metros de altura, que por muito tempo permaneceu a estrutura mais alta de São Petersburgo e uma das mais altas de toda a Rússia daquele período.

Dentro da catedral fica o mausoléu — o local de sepultamento — da maioria dos imperadores russos, começando pelo próprio Pedro, o Grande, e terminando com o último imperador, Nicolau II, cujos restos mortais, junto com os de membros de sua família, foram reenterrados ali apenas em 1998, oitenta anos depois de sua morte em 1918, quando a família foi fuzilada por ordem das novas autoridades soviéticas durante a Guerra Civil — um conflito armado entre diferentes forças políticas do país, que se seguiu à revolução de 1917.

Além das funções defensiva e religiosa, a fortaleza também foi usada, a partir do século XVIII, como prisão política — um local de detenção de pessoas cujas ideias ou ações eram consideradas perigosas pelo governo para o Estado. Entre seus prisioneiros estiveram o escritor Fiódor Dostoiévski, mais tarde autor de romances mundialmente famosos, incluindo "Crime e Castigo", além do próprio filho de Pedro, o Grande, o czarevich Alekséi, acusado de conspirar contra o pai e que morreu na prisão em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas pelos historiadores.

Uma das torres da fortaleza, o Bastião Narichkin, é conhecida por uma tradição antiga: exatamente ao meio-dia, todos os dias, um tiro de canhão é disparado dali. A tradição remonta ao século XVIII, quando o disparo do canhão era usado como sinal preciso para acertar os relógios em toda a cidade, já que não existia, na época, um sistema unificado de hora exata acessível a todos os moradores. A tradição foi interrompida apenas por algumas décadas durante a era soviética, mas depois foi retomada, e hoje o tiro do meio-dia continua sendo uma das tradições urbanas mais conhecidas, atraindo turistas especialmente para esse horário.

As muralhas da fortaleza são cercadas por uma praia de areia ao longo da margem do rio Nevá, que se tornou um local informal de lazer para os moradores durante a estação quente — embora a água do rio em São Petersburgo raramente esteja quente o suficiente para um banho confortável, os moradores locais tradicionalmente usam essa praia para tomar sol e dar mergulhos rápidos durante o curto verão nórdico.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, a agulha dourada da catedral, assim como a cúpula da Catedral de Santo Isaac, descrita em outro cartão desta coleção, foi pintada com tinta de camuflagem, para que o brilho do metal não servisse de referência para a artilharia inimiga durante os bombardeios da cidade.

Hoje a Fortaleza de Pedro e Paulo funciona como um complexo de museus, parte do Museu Estatal de História de São Petersburgo, e continua sendo um dos principais pontos turísticos da cidade — o lugar de onde, literalmente, toda a cidade começou a se espalhar ao seu redor ao longo dos três séculos seguintes.

Para a nova proprietária da ilha, o arquiteto Carlo Rossi — o mesmo mestre que projetou a grade do Jardim Mikhailovsky, descrito em outro cartão desta coleção — construiu o Palácio Yelagin, uma residência de verão, ou seja, o local oficial de moradia sazonal da família imperial durante a estação quente. O palácio foi feito no estilo classicista — uma corrente arquitetônica voltada para proporções rígidas e simetria, características da arquitetura da Grécia e da Roma antigas, em contraste com o estilo barroco mais exuberante e ornamentado, predominante no século anterior.

Além do palácio principal, Rossi projetou na ilha várias construções auxiliares, incluindo um prédio de cozinha e estufas — espaços fechados com vidro para o cultivo de plantas que precisam de um clima mais quente do que permitem os invernos rigorosos de São Petersburgo. Todo o complexo de construções foi criado como um conjunto arquitetônico único, planejado até os mínimos detalhes do paisagismo.

Ao redor do palácio se estende um amplo parque paisagístico — uma corrente da arquitetura de jardins que imita a natureza selvagem em seu estado natural, em contraste com o estilo regular anterior, de linhas geométricas retas. O parque inclui vários lagos ligados por canais, e é considerado um dos cantos mais verdes e tranquilos de São Petersburgo, afastado da área densamente construída do centro histórico.

Depois da revolução de 1917, que provocou uma mudança de governo na Rússia e encerrou a monarquia no país, a ilha e o palácio foram nacionalizados — ou seja, passaram a pertencer ao novo Estado soviético — e, em diferentes períodos da história soviética, foram usados para diversas finalidades públicas, incluindo a instalação de um museu e de uma casa de repouso para trabalhadores, ou seja, uma instituição onde cidadãos soviéticos comuns podiam passar férias custeadas pelo Estado ou por um sindicato.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha sofreu sérios danos: boa parte das construções históricas foi danificada ou destruída durante os combates e o Cerco de Leningrado, descrito em outros cartões desta coleção. A reconstrução do complexo levou muitos anos e avançou aos poucos ao longo de várias décadas depois da guerra.

Uma ampla restauração do Palácio Yelagin e de toda a ilha, ou seja, um trabalho de recuperação da aparência histórica original, só terminou nos anos 2010, quando especialistas buscaram recriar com a maior fidelidade possível os interiores e a composição do parque concebidos pelo arquiteto Carlo Rossi no início do século XIX.

Hoje a Ilha Yelagin funciona como um parque de cultura e lazer, aberto gratuitamente a todos os moradores e turistas, e o próprio palácio opera como um centro de museu e exposições, onde acontecem mostras temporárias — um caso raro em que uma antiga residência imperial se tornou um espaço público totalmente acessível, e não um museu fechado com acesso restrito.

O responsável por iniciar a construção foi Aguan Dorjiev — um monge budista e diplomata da etnia buriata, que representava os interesses do Dalai Lama, o líder espiritual do budismo tibetano, junto à corte imperial russa. A Buriácia é uma região no sul da Sibéria onde historicamente vive uma parte significativa dos budistas da Rússia, principalmente buriatos e calmucos, povos nativos que tradicionalmente seguem essa religião.

A arquitetura do templo segue os padrões da construção budista tibetana — ou seja, as tradições construtivas desenvolvidas no Tibete, uma região histórica no Himalaia, hoje parte do território da China. O edifício é decorado com símbolos budistas tradicionais, incluindo a Roda do Darma — uma roda de oito raios que, no budismo, simboliza os ensinamentos de Buda e o caminho para a libertação espiritual.

Uma das particularidades do interior do templo são os vitrais, projetados pelo artista russo Nicolas Roerich — um pintor que, mais tarde, ficou amplamente conhecido por seu interesse pela filosofia e pela cultura do Oriente, ou seja, dos países asiáticos, e que criou diversas obras sobre temas budistas e orientais.

Depois da revolução de 1917, que provocou uma mudança de governo na Rússia e encerrou a monarquia no país, o destino do templo foi dramático: na década de 1930, período de perseguições estatais severas contra qualquer religião, o edifício foi fechado, e o último abade — o principal líder religioso do mosteiro — foi reprimido, ou seja, preso e punido pelas autoridades por motivos políticos e religiosos.

Nas décadas seguintes, o prédio foi usado para fins não religiosos — em diferentes períodos, funcionou como laboratório de educação física, que estudava os efeitos do esporte no corpo humano, e como estação de rádio, responsável por transmitir sinais de interferência — ou seja, de bloqueio técnico proposital — de transmissões de rádio estrangeiras, consideradas ideologicamente hostis ao Estado soviético.

A atividade religiosa no templo só foi retomada em 1990, já nos últimos anos de existência da União Soviética, o Estado que existiu entre 1922 e 1991, quando a política estatal em relação à religião se tornou mais branda. A restauração do edifício levou ainda mais alguns anos, e só depois disso o templo foi totalmente devolvido à comunidade budista.

Hoje o Datsan Gunzechoinei continua sendo um mosteiro em atividade, onde cerimônias religiosas acontecem regularmente e monges budistas trabalham no local, além de estar aberto à visitação de turistas e de qualquer pessoa interessada na cultura budista — um exemplo raro, para a Europa, de um templo dessa religião que é autêntico e continua funcionando para seu propósito original, e não apenas uma peça de museu.

A forma arquitetônica da torre é incomum: o edifício é construído em torno de seu próprio eixo, ou seja, cada andar é ligeiramente girado em relação ao anterior, o que faz toda a estrutura parecer, visualmente, uma espiral. Além do efeito estético, essa forma também tem um propósito prático — ela reduz a pressão do vento sobre a estrutura, o que é especialmente importante em São Petersburgo, uma cidade com ventos fortes e frequentes vindos do Golfo da Finlândia, parte do Mar Báltico.

A construção do arranha-céu foi acompanhada de longas polêmicas entre os moradores de São Petersburgo: o projeto originalmente estava previsto para ser construído no centro histórico da cidade, num local de onde seria possível avistar diversos monumentos arquitetônicos dos séculos XVIII e XIX. Contra isso se manifestaram tanto moradores comuns quanto representantes da UNESCO — a organização internacional responsável por identificar e proteger locais de Patrimônio Mundial, categoria à qual pertence o centro histórico de São Petersburgo, conforme descrito em outro cartão desta coleção. No fim, o projeto foi transferido para o bairro de Lakhta, na periferia da cidade, bem distante da construção histórica.

O complexo inclui não apenas a torre de escritórios, mas também um prédio separado, de menor altura, além de um espaço público na base — com lojas, cafés e um centro científico infantil, ou seja, um lugar onde crianças podem conhecer fenômenos científicos e tecnologias de forma interativa e lúdica.

Em um dos andares superiores da torre há um mirante — um espaço aberto ao público, com janelas panorâmicas, de onde se avista toda São Petersburgo e seus arredores até o horizonte, em dias de tempo claro. A subida até o mirante leva menos de um minuto, graças a elevadores de alta velocidade, capazes de atingir velocidades bem superiores às de elevadores comuns em prédios residenciais ou de escritórios.

A construção do edifício sobre o solo pantanoso de São Petersburgo, cuja natureza é descrita no cartão sobre a própria cidade, exigiu soluções especiais de engenharia: sob a torre foram cravadas várias milhares de estacas, ou seja, longos pilares de apoio que penetram dezenas de metros no solo, para garantir estabilidade suficiente a uma construção tão alta e pesada.

Apesar dos protestos iniciais, hoje o Lakhta Center se tornou um dos novos símbolos reconhecíveis de São Petersburgo, ao lado das atrações históricas da cidade, e atrai turistas interessados em arquitetura contemporânea — um exemplo raro, dentro do panorama predominantemente histórico da cidade, de uma solução arquitetônica ousada e assumidamente moderna, que não tenta imitar os estilos dos séculos passados.

A forma arquitetônica da torre é incomum: o edifício é construído em torno de seu próprio eixo, ou seja, cada andar é ligeiramente girado em relação ao anterior, o que faz toda a estrutura parecer, visualmente, uma espiral. Além do efeito estético, essa forma também tem um propósito prático — ela reduz a pressão do vento sobre a estrutura, o que é especialmente importante em São Petersburgo, uma cidade com ventos fortes e frequentes vindos do Golfo da Finlândia, parte do Mar Báltico.

A construção do arranha-céu foi acompanhada de longas polêmicas entre os moradores de São Petersburgo: o projeto originalmente estava previsto para ser construído no centro histórico da cidade, num local de onde seria possível avistar diversos monumentos arquitetônicos dos séculos XVIII e XIX. Contra isso se manifestaram tanto moradores comuns quanto representantes da UNESCO — a organização internacional responsável por identificar e proteger locais de Patrimônio Mundial, categoria à qual pertence o centro histórico de São Petersburgo, conforme descrito em outro cartão desta coleção. No fim, o projeto foi transferido para o bairro de Lakhta, na periferia da cidade, bem distante da construção histórica.

O complexo inclui não apenas a torre de escritórios, mas também um prédio separado, de menor altura, além de um espaço público na base — com lojas, cafés e um centro científico infantil, ou seja, um lugar onde crianças podem conhecer fenômenos científicos e tecnologias de forma interativa e lúdica.

Em um dos andares superiores da torre há um mirante — um espaço aberto ao público, com janelas panorâmicas, de onde se avista toda São Petersburgo e seus arredores até o horizonte, em dias de tempo claro. A subida até o mirante leva menos de um minuto, graças a elevadores de alta velocidade, capazes de atingir velocidades bem superiores às de elevadores comuns em prédios residenciais ou de escritórios.

A construção do edifício sobre o solo pantanoso de São Petersburgo, cuja natureza é descrita no cartão sobre a própria cidade, exigiu soluções especiais de engenharia: sob a torre foram cravadas várias milhares de estacas, ou seja, longos pilares de apoio que penetram dezenas de metros no solo, para garantir estabilidade suficiente a uma construção tão alta e pesada.

Apesar dos protestos iniciais, hoje o Lakhta Center se tornou um dos novos símbolos reconhecíveis de São Petersburgo, ao lado das atrações históricas da cidade, e atrai turistas interessados em arquitetura contemporânea — um exemplo raro, dentro do panorama predominantemente histórico da cidade, de uma solução arquitetônica ousada e assumidamente moderna, que não tenta imitar os estilos dos séculos passados.

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