Viagem em grupo à Rússia.

Pedro, o Grande, concebeu a nova cidade como uma "janela para a Europa" — uma expressão que significa um ponto por onde a Rússia poderia se relacionar diretamente com os países europeus: comerciar, absorver novas tecnologias, conduzir relações diplomáticas. Isso diferenciava profundamente a nova cidade de Moscou, a antiga capital da Rússia, que ficava longe das rotas marítimas e era vista por muitos na Europa como um país isolado dos processos que aconteciam no continente. Pedro queria que a nova capital ficasse à beira-mar e fosse aberta ao contato direto com o mundo.

A construção avançou num ritmo extremamente rápido: o czar acompanhava pessoalmente muitos detalhes do projeto e convidava arquitetos, engenheiros e mestres de obra vindos de diferentes países europeus — Itália, França, Holanda —, que trouxeram consigo estilos arquitetônicos europeus até então desconhecidos na construção russa. Como resultado, a cidade, desde o início, teve uma aparência bem diferente das cidades russas tradicionais da época — com ruas largas e retas, palácios de pedra e um planejamento urbano regular, ou seja, um traçado de ruas e quarteirões definido previamente, de forma geometricamente organizada.

Já em 1712, menos de dez anos depois da fundação, Pedro, o Grande, transferiu para lá a capital da Rússia, que até então era Moscou — e a cidade permaneceu como capital principal do país por mais de dois séculos, até 1918, quando a capital voltou a ser Moscou, já depois da Revolução de Outubro, um evento de 1917 no qual houve uma mudança de governo na Rússia e foi criado um novo Estado sob o comando do Partido Comunista.

Hoje o centro histórico de São Petersburgo, construído principalmente entre os séculos XVIII e XIX, é reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, a organização internacional responsável por identificar e proteger locais de valor excepcional para toda a humanidade. A cidade é conhecida por sua rede de canais e rios, que a atravessam em diferentes direções — por isso, às vezes, é comparada a Veneza, a cidade italiana também construída sobre a água e famosa por seus canais.

O Grande Almirantado ergue-se no coração de São Petersburgo, às margens do rio Neva, impressionando por sua escala e elegância. Mais que um edifício monumental, ele marca o nascimento da marinha russa moderna: ali funcionou o primeiro estaleiro da cidade e o centro de comando naval. Sua fachada com colunatas, esculturas e arcos simboliza a união entre arte e poder, enquanto a torre dourada coroada por um pequeno navio tornou-se um dos ícones mais reconhecíveis da cidade.

Do Almirantado partem três das principais avenidas de São Petersburgo — Nevsky, Gorokhovaya e Voznesensky — formando o famoso “tridente do Almirantado”. Estar diante do edifício é estar no ponto de convergência da vida urbana e histórica da cidade. Atualmente abriga o Comando da Marinha da Federação Russa e, embora não seja aberto ao público, sua presença domina o cenário e convida à contemplação ao longo do Neva.

Mais que sede administrativa, o Almirantado é um símbolo da vocação marítima da Rússia. Sua torre dourada visível de vários pontos tornou-se referência e orgulho para os moradores. Para o visitante, representa a harmonia entre arquitetura, história e identidade nacional — um monumento que expressa o espírito naval e a grandeza cultural de São Petersburgo.

O relógio instalado na torre do Almirantado tem uma curiosidade pouco conhecida: ele foi montado de frente para o rio Nevá, e não para a rua principal da cidade. Isso acontecia porque, nos primeiros tempos, era mais comum que autoridades e visitantes importantes chegassem ao prédio de barco do que a pé ou de carruagem — a cidade, cortada por canais e rios, tinha na navegação fluvial um dos principais meios de deslocamento entre pontos importantes.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou isolada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, a agulha dourada do Almirantado precisou ser camuflada. Uma equipe de alpinistas subiu até o topo da torre e cobriu o dourado com uma tinta cinza fosca, para que o brilho do metal não servisse como ponto de referência para a artilharia inimiga mirar a cidade durante os bombardeios.

O interior do prédio guarda uma sala conhecida como Salão dos Almirantes Gerais, decorada com retratos de comandantes navais que ocuparam o cargo mais alto da frota russa ao longo dos séculos. O espaço não é aberto ao público em geral, já que o edifício continua em uso administrativo ativo pela Marinha russa, e não funciona como museu.

Ao redor do Almirantado existe hoje um jardim público, aberto para caminhadas, com bancos, árvores e um pequeno chafariz. Esse espaço verde foi criado no século XIX, quando o entorno do prédio deixou de ter função militar e passou a receber tratamento paisagístico, transformando uma área antes reservada e cercada em um ponto de passeio acessível a qualquer morador ou visitante da cidade.

O jardim se estende em uma faixa estreita ao longo de todo o prédio do Almirantado, separando-o de uma das principais praças da cidade. Essa localização faz do jardim uma continuação natural do roteiro de passeio para turistas que caminham da Praça do Palácio — a praça central de São Petersburgo, descrita em outro cartão — até outros pontos turísticos do centro histórico.

No jardim há vários monumentos dedicados a figuras conhecidas da cultura e da ciência russas, incluindo bustos — representações esculpidas de uma pessoa, limitadas à cabeça e à parte superior do corpo — de escritores e cientistas que viveram no século XIX. Essa decoração era típica dos jardins públicos daquela época: além da função de lazer, os parques frequentemente serviam também como espaço de educação cívica e patriótica para os moradores da cidade.

Uma das características marcantes do jardim são as castanheiras — árvores com folhas grandes e características, e frutos envoltos numa casca espinhosa —, trazidas para a cidade especificamente para o paisagismo e que se adaptaram bem ao clima local, apesar de essa árvore não ser, em geral, uma espécie tradicional da Rússia.

Hoje o jardim continua sendo um dos espaços públicos mais movimentados do centro histórico de São Petersburgo — um local de descanso para os moradores e um ponto quase obrigatório no roteiro dos turistas, já que dali é possível avistar diversos pontos turísticos importantes da cidade ao mesmo tempo: o Almirantado, a Praça do Palácio e a Catedral de Santo Isaac, também descrita em outro cartão desta coleção.

A obra foi realizada pelo escultor francês Étienne Maurice Falconet, convidado especialmente por Catarina II para vir da França. O escultor trabalhou no projeto por doze anos — muito mais tempo do que estava previsto inicialmente —, buscando fazer com que o cavalo parecesse ao mesmo tempo em movimento e estável, apesar de toda a escultura se apoiar em apenas três pontos: as duas patas traseiras do cavalo e sua cauda.

O pedestal — ou seja, a base sobre a qual a escultura está apoiada — é um único bloco de granito com mais de 1.600 toneladas, encontrado nas proximidades de São Petersburgo. O transporte dessa pedra até o local de instalação se tornou, por si só, um desafio de engenharia: o bloco foi movido ao longo de vários meses, primeiro sobre trilhos especialmente construídos, com esferas de cobre que rolavam dentro de calhas, e depois pela água, a bordo de uma balsa, uma embarcação de carga de fundo chato.

Sob as patas dianteiras do cavalo, o escultor colocou uma serpente — um símbolo geralmente interpretado como representação dos obstáculos e inimigos vencidos por Pedro, o Grande, no caminho de suas reformas. A figura do imperador, por sua vez, não está vestida com o uniforme militar de sua época, mas com trajes soltos que lembram vestimentas da Antiguidade, ou seja, características da Grécia e da Roma antigas — um recurso usado para sugerir uma grandeza não presa a um momento específico, mas histórica e atemporal.

O monumento sobreviveu ao Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944. Durante o cerco, a estátua foi coberta com sacos de areia e painéis de madeira, para protegê-la de possíveis danos causados por bombardeios de artilharia, e o monumento de fato resistiu, ao contrário de muitas outras construções da cidade, seriamente danificadas naquele período.

A cúpula da catedral, ou seja, seu teto arredondado, é revestida com ouro de verdade — mais precisamente, uma fina camada de folha de ouro aplicada sobre placas de cobre. Foram usados mais de 100 quilos de ouro puro na douração da cúpula, e a técnica utilizada — chamada douração a fogo — era tão tóxica para os trabalhadores, por causa dos vapores de mercúrio usados no processo, que, depois da conclusão da catedral, essa técnica foi completamente proibida na Rússia.

As paredes e colunas da catedral são revestidas com mármore colorido e outras pedras decorativas, trazidas de diferentes regiões da Rússia e de outros países, incluindo malaquita e lápis-lazúli — pedras ornamentais preciosas de cor verde e azul intensas, respectivamente. Apenas uma coluna podia levar vários anos de trabalho de artesãos especializados em lapidação de pedra, e o peso total do edifício, segundo algumas estimativas, ultrapassa 300 mil toneladas — por isso, foi necessário reforçar de forma especial o solo sob a fundação, já que o terreno de São Petersburgo, como explicado no cartão sobre a própria cidade, é majoritariamente pantanoso e instável.

A decoração interna da catedral inclui ícones em mosaico — imagens feitas com pequenos fragmentos de vidro ou pedra colorida —, usados no lugar da pintura mural comum, porque o clima úmido e frio de São Petersburgo destruía rapidamente os afrescos feitos com tinta a óleo. Alguns painéis de mosaico maiores levaram até dez anos de trabalho de artesãos, cada um treinado para reproduzir com precisão a pintura original usando milhares de pequenos fragmentos coloridos.

A catedral também é decorada com enormes portas de bronze com cenas bíblicas em relevo, fundidas seguindo o modelo das famosas portas do batistério de Florença, na Itália — ou seja, o edifício onde, na tradição cristã, é realizado o batismo. Cada porta pesa mais de 20 toneladas, e sua criação levou cerca de vinte anos de trabalho de escultores e fundidores.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, a cúpula da catedral foi pintada de cinza como camuflagem, para que seu brilho dourado não servisse de referência para a artilharia inimiga durante os bombardeios. Nos porões da catedral, guardavam-se, nesse período, peças valiosas de museus retiradas de outros prédios da cidade para protegê-las dos ataques aéreos.

Durante a era soviética, quando o governo comunista então no poder promovia uma política de ateísmo estatal, os cultos religiosos na catedral foram interrompidos, e o edifício foi transformado em museu — instalou-se, inclusive, um pêndulo gigante sob a cúpula, usado para demonstrar visualmente a rotação da Terra, transformando o prédio numa ferramenta de propaganda científica e antirreligiosa. Hoje a catedral mantém seu status de museu, mas volta a receber cultos ortodoxos em datas religiosas, e do mirante na colunata — uma galeria aberta com colunas que contorna a cúpula por fora — é possível ver um panorama de todo o centro histórico de São Petersburgo.

No centro da praça se ergue a Coluna Alexandrina, um monumento de granito com mais de 47 metros de altura, instalado em 1834 em homenagem à vitória da Rússia sobre o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte na guerra de 1812. A coluna se mantém sobre o pedestal apenas pelo próprio peso, sem qualquer elemento de fixação que a prenda à base — uma solução de engenharia considerada, na época, tão arriscada que o arquiteto responsável pela instalação supostamente ia todos os dias até um ponto distante da praça só para conferir se a coluna ainda estava de pé.

A praça é cercada pelo edifício do Estado-Maior General, antigo centro de comando militar do Império Russo, ligado por um arco gigantesco decorado com uma quadriga — uma antiga carruagem puxada por cavalos —, conduzida pela deusa da vitória. Essa composição associava simbolicamente as conquistas militares do Estado ao poder imperial, cuja residência ficava bem em frente, do outro lado da praça.

Em janeiro de 1905, essa praça foi palco de um evento que entrou para a história como Domingo Sangrento: uma marcha pacífica de trabalhadores, que caminhavam até o Palácio de Inverno para entregar uma petição ao imperador Nicolau II, foi atacada a tiros por tropas do governo, matando dezenas — e, segundo algumas estimativas, centenas — de pessoas. Esse episódio se tornou um dos principais fatores que impulsionaram as convulsões revolucionárias que se seguiriam no país.

Em outubro de 1917, foi justamente nessa praça e dentro do próprio Palácio de Inverno que aconteceram os eventos decisivos da Revolução de Outubro — uma insurreição armada que derrubou o governo provisório da Rússia e levou ao poder o partido comunista, liderado por Vladimir Lênin, que mais tarde fundaria a União Soviética, um Estado que existiu entre 1922 e 1991.

Durante a era soviética, a praça se tornou o principal palco de festividades estatais e desfiles militares — apresentações solenes de tropas e equipamentos militares — além de manifestações, ou seja, marchas em massa de cidadãos em apoio às políticas oficiais do governo. Muitos desses eventos eram transmitidos pela televisão para todo o país, como símbolo de força e unidade do Estado.

Hoje a Praça do Palácio continua sendo o principal espaço público de São Petersburgo: ali acontecem festas da cidade, shows ao ar livre e celebrações, incluindo a tradicional festa de formatura "Velas Escarlate", que recebeu esse nome em homenagem ao romance de mesmo título do escritor russo Aleksandr Grin — e turistas visitam o local para ver, reunidos num único conjunto arquitetônico, a Coluna Alexandrina, o Palácio de Inverno e o edifício do Estado-Maior General.

O acervo total do museu reúne mais de três milhões de peças — pinturas, esculturas, achados arqueológicos, joias e objetos de arte decorativa, ou seja, itens de uso prático trabalhados artisticamente, como móveis ou louças. Apenas uma pequena parte dessa coleção fica exposta ao mesmo tempo, já que é fisicamente impossível expor todos os itens simultaneamente nas salas; o restante fica guardado em depósitos — espaços especiais de armazenamento de itens de museu, não destinados à exibição contínua ao público.

O prédio do Palácio de Inverno em si foi construído em meados do século XVIII pelo arquiteto italiano Bartolomeo Rastrelli, a pedido da imperatriz Isabel Petrovna. O palácio foi feito no estilo barroco — uma corrente arquitetônica exuberante e ricamente decorada, difundida na Europa dos séculos XVII e XVIII —, e suas fachadas são pintadas num característico verde-turquesa, com detalhes decorativos em branco e dourado.

O acervo do museu inclui obras de alguns dos maiores artistas da história mundial: no Hermitage estão guardadas pinturas de Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rafael, Michelangelo e Peter Paul Rubens — mestres do Renascimento e dos séculos seguintes, cujas obras hoje são consideradas entre as mais valiosas da história da pintura. Entre as peças mais famosas está "A Madona Litta", uma das poucas pinturas de Leonardo da Vinci reconhecidas como autênticas que sobreviveram até hoje.

Além da arte europeia, o museu apresenta amplas coleções arqueológicas, incluindo achados de túmulos citas — antigos montes funerários de um povo nômade que habitava territórios da atual Rússia e países vizinhos há mais de dois mil anos. Entre esses achados estão joias de ouro e objetos do cotidiano, produzidos com uma habilidade artesanal excepcional, apesar do modo de vida nômade de seus criadores.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, uma parte significativa do acervo do museu foi evacuada para o interior do país, para proteger as obras de arte de uma possível destruição durante os bombardeios. Os funcionários que permaneceram na cidade sitiada, em condições extremamente difíceis, incluindo uma fome generalizada, continuaram cuidando das peças que restaram e chegaram até a conduzir visitas guiadas dentro do museu, apesar da falta de aquecimento e do perigo constante de ataques.

Hoje o museu utiliza gatos — animais domésticos comuns — para proteger os depósitos contra roedores, ou seja, ratos e camundongos capazes de danificar as peças do acervo. Essa tradição remonta à época dos imperadores: os primeiros gatos foram trazidos ao palácio no século XVIII especificamente para essa função, e desde então os animais são oficialmente considerados parte da equipe do museu, recebendo alimentação e cuidados veterinários como os demais funcionários da instituição.

O projeto foi criado pelo arquiteto Andrei Voronikhin, um ex-servo — isto é, uma pessoa que juridicamente pertencia a um proprietário de terras de origem nobre e não tinha o direito de decidir livremente sobre a própria vida. Voronikhin recebeu educação graças a seu senhor, o conde Aleksandr Stróganov, e depois obteve a liberdade formal, isto é, foi oficialmente libertado da servidão, tornando-se um dos arquitetos mais requisitados da Rússia de sua época.

A construção da catedral foi feita exclusivamente por artesãos russos e com materiais extraídos dentro do próprio país — uma decisão deliberada do imperador Paulo I, que queria provar que a Rússia era capaz de erguer um edifício monumental em nível europeu sem recorrer a especialistas estrangeiros, geralmente convidados para projetos de grande porte como esse.

Depois da vitória da Rússia sobre o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte na guerra de 1812, a catedral passou a ser vista como um monumento a essa vitória. Ali está sepultado o marechal-de-campo Mikhail Kutúzov — comandante-chefe do exército russo naquela guerra —, e dentro do templo estão guardadas bandeiras capturadas do inimigo e chaves de cidades tomadas pelas tropas russas do exército francês em retirada.

A decoração interna da catedral inclui 56 colunas de granito rosa, cada uma esculpida de um único bloco de pedra, e não montada a partir de blocos separados — um desafio técnico considerável para o início do século XIX. O piso da catedral é revestido com mosaico — um padrão feito de pequenos fragmentos de pedra —, incluindo minerais raros trazidos dos Urais, uma região montanhosa da Rússia rica em diferentes tipos de recursos minerais.

Durante a era soviética, quando o governo comunista então no poder promovia uma política de ateísmo estatal, a catedral foi fechada para cultos e transformada no Museu de História da Religião e do Ateísmo — uma instituição em que os visitantes recebiam explicações, sob uma perspectiva antirreligiosa, sobre a origem e, segundo a ideologia oficial da época, a falsidade de diferentes crenças religiosas. Esse tipo de uso de um antigo templo fazia parte de uma prática mais ampla do governo daquele período.

Os cultos ortodoxos regulares só foram retomados na catedral nos anos 1990, já depois do fim da União Soviética, o Estado que existiu entre 1922 e 1991. Hoje a Catedral de Kazan funciona simultaneamente como templo em atividade e como um dos principais pontos turísticos arquitetônicos da Avenida Nevsky, a rua mais famosa e movimentada de São Petersburgo, descrita em outro cartão desta coleção.

Um trecho do calçamento de paralelepípedos — isto é, o revestimento de rua feito com pedras arredondadas — com o local exato onde o imperador foi ferido foi preservado dentro do próprio edifício, sob um dossel especial, uma cobertura decorativa sustentada por quatro colunas, como uma relíquia memorial. É um caso raro em que os arquitetos literalmente incorporaram o local real da tragédia dentro das paredes do templo que estava sendo construído, em vez de apenas instalar uma placa comemorativa ao lado.

O estilo arquitetônico da igreja foi propositalmente diferente das demais construções de São Petersburgo, majoritariamente marcadas por tradições europeias. O edifício foi projetado no estilo russo, lembrando as catedrais de Moscou dos séculos XVI e XVII, com cúpulas coloridas em formato de cebola — as mesmas encontradas na Catedral de São Basílio, em Moscou, descrita em outro cartão desta coleção. Essa escolha de estilo tinha a intenção de reforçar a ligação do novo templo com as tradições nacionais, em contraste com a arquitetura europeia predominante na própria São Petersburgo.

A decoração interna da igreja é composta quase inteiramente por mosaicos — imagens feitas com pequenos fragmentos de vidro ou pedra colorida —, em vez da pintura mural comum. A área total coberta por mosaicos ultrapassa 7.000 metros quadrados, o que torna essa coleção uma das maiores desse tipo em toda a Europa. Dezenas de artistas trabalharam na criação dos mosaicos ao longo de quase vinte anos.

Em 1917, depois da Revolução de Outubro — um evento que provocou uma mudança de governo na Rússia e levou à criação de um novo Estado sob o comando do partido comunista —, a igreja perdeu seu financiamento e foi gradualmente entrando em decadência. Durante a era soviética, quando o governo então no poder promovia uma política de ateísmo estatal, o edifício foi usado para fins não religiosos: em diferentes períodos, funcionou como depósito, necrotério — ou seja, um local para guardar temporariamente corpos de pessoas falecidas — e armazém de cenários de um teatro próximo.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, o edifício da igreja foi usado para armazenar batatas, o que fez com que ganhasse, de forma popular e bem-humorada, o apelido de "Salvador das Batatas" — uma referência irônica ao nome oficial do templo, em homenagem a seu uso temporário e nada religioso.

A restauração da igreja levou cerca de vinte e sete anos e só terminou em 1997, já depois do fim da União Soviética, o Estado que existiu entre 1922 e 1991. Hoje o Spas na Krovi funciona como museu, e não como uma igreja paroquial em atividade: não há cultos religiosos regulares ali, mas o edifício continua sendo um dos principais pontos turísticos de São Petersburgo, reconhecível por suas cúpulas coloridas e vibrantes, que contrastam fortemente com a arquitetura europeia sóbria dos bairros ao redor.

Ao todo, foram feitos 50 ovos de Páscoa para a família imperial, cada um levando cerca de um ano de trabalho minucioso dos artesãos. Dentro de cada ovo havia uma surpresa escondida — um pequeno objeto mecânico ou decorativo, muitas vezes movido por um mecanismo de corda oculto, isto é, um dispositivo acionado manualmente por uma mola que é enrolada, sem uso de eletricidade. Por exemplo, dentro de um dos ovos há um trenzinho funcional em miniatura, e dentro de outro, uma réplica em miniatura do palácio imperial.

Depois da revolução de 1917, que provocou uma mudança de governo na Rússia e encerrou a monarquia no país, o novo governo soviético passou a ver as joias imperiais principalmente como uma fonte de moeda estrangeira. Boa parte da coleção Fabergé foi vendida no exterior nas décadas de 1920 e 1930, o que fez com que muitos dos ovos hoje estejam espalhados por coleções particulares e museus de diferentes países, e sua localização exata ficou desconhecida por muito tempo.

O museu no Palácio Shuvalov pertence ao empresário russo Viktor Vekselberg, que ao longo de várias décadas comprou de forma deliberada peças da Fabergé em leilões internacionais — vendas públicas em que os objetos vão para quem oferece o maior preço —, buscando trazer de volta à Rússia o máximo possível de itens imperiais perdidos no exterior.

O acervo do museu guarda nove dos cinquenta ovos de Páscoa imperiais — a maior coleção do mundo desse tipo de peça, depois do que permanece na própria Rússia, em museus estatais. Além dos ovos, a exposição reúne outras joias da Casa de Fabergé: talheres de prata, adornos, objetos decorativos e porta-retratos, que mostram a habilidade e a variedade da produção dessa joalheria.

Alguns dos ovos imperiais perdidos ainda são considerados desaparecidos até hoje, e sua localização é desconhecida até mesmo para colecionadores e pesquisadores especializados. Em 2014, um desses ovos, havia muito tempo dado como perdido, foi encontrado por acaso num mercado de pulgas — um local de venda de rua de objetos usados — por um comerciante americano de sucata, que comprou a peça por um preço muito abaixo de seu verdadeiro valor, já que não sabia de sua origem.

O palácio foi construído no estilo barroco — uma corrente arquitetônica exuberante e ricamente decorada, difundida na Europa dos séculos XVII e XVIII. A fachada do edifício é pintada num azul vibrante, com colunas brancas e detalhes decorativos dourados, e seu comprimento total ultrapassa 300 metros, o que faz dele um dos edifícios palacianos mais extensos da Rússia.

O cômodo mais famoso do palácio é a Sala de Âmbar, cujas paredes eram totalmente revestidas de âmbar — resina fossilizada de árvores coníferas que, ao longo de milhões de anos, adquire dureza e um tom característico entre o amarelo-mel e o marrom. Os painéis de âmbar originais foram feitos no início do século XVIII por artesãos alemães e presenteados ao imperador russo Pedro, o Grande, como um gesto diplomático do rei da Prússia, governante de um Estado alemão vizinho.

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs ocuparam, ou seja, tomaram à força militar, o território de Tsarskoye Selo em 1941, os soldados desmontaram completamente a Sala de Âmbar e a levaram para a Alemanha. Desde então, o destino dos painéis originais de âmbar permanece desconhecido: eles foram procurados por décadas, dezenas de teorias surgiram sobre seu possível paradeiro, incluindo hipóteses de que a sala teria sido destruída em bombardeios ou escondida em túneis subterrâneos, mas nenhuma resposta definitiva jamais foi encontrada.

Como não foi possível localizar o original, em 1979 artesãos russos começaram a reconstruir a Sala de Âmbar do zero, usando fotografias e descrições antigas como referência. O trabalho levou mais de vinte anos e só terminou em 2003 — a sala recriada hoje é praticamente idêntica ao original perdido, embora seja tecnicamente uma obra de arte totalmente nova, e não um item original restaurado.

Além da Sala de Âmbar, o palácio conserva outros salões luxuosamente decorados, incluindo o Grande Salão — o principal espaço cerimonial do palácio, destinado a recepções solenes e bailes, isto é, noites de festa dedicadas à dança entre a nobreza. As paredes e tetos desse salão são decorados com talhas de madeira douradas e numerosos espelhos, que ampliam visualmente o já espaçoso ambiente.

Ao redor do palácio se estende o Parque Catarina — um extenso território com lagos, pavilhões, ou seja, pequenas construções decorativas, e alamedas, projetado em dois estilos diferentes: o regular, isto é, estritamente geométrico, com linhas retas e simetria, mais próximo do palácio, e o paisagístico, que imita a natureza selvagem em seu estado natural, nas partes mais distantes do parque.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o próprio palácio também sofreu sérios danos por causa dos combates e dos incêndios que se seguiram: uma parte significativa do edifício foi destruída, e por muito tempo as autoridades do pós-guerra chegaram a considerar seriamente a demolição total das ruínas restantes, em vez de restaurá-las. Essa decisão acabou sendo descartada, e a restauração do palácio continua, por partes, até hoje, oito décadas depois do fim da guerra.

Hoje o Palácio de Catarina funciona como museu e continua sendo um dos palácios de subúrbio mais visitados da Rússia, atraindo turistas não só pela beleza do próprio edifício e do parque, mas também pela história da Sala de Âmbar — um raro exemplo de uma obra de arte perdida que conseguiu ser recriada de forma praticamente idêntica mais de meio século depois de seu desaparecimento.

No centro da Grande Cascata está uma escultura que representa o herói bíblico Sansão rasgando a boca de um leão — a cena simboliza, de forma indireta, a vitória da Rússia sobre a Suécia, país vizinho contra o qual a Rússia travou uma longa guerra pelo acesso ao Mar Báltico: o leão era um dos elementos do brasão da Suécia, ou seja, o símbolo oficial do Estado sueco. Da boca do leão jorra o jato de água mais alto de todo o complexo, alcançando mais de 20 metros de altura.

Ao todo, o território de Peterhof reúne mais de 150 fontes e cascatas separadas, ou seja, quedas d'água em degraus que escorrem por saliências decorativas. A particularidade desse sistema é que ele funciona completamente sem bombas — dispositivos mecânicos que impulsionam a água usando eletricidade ou outra fonte de energia externa. Em vez disso, a água chega às fontes exclusivamente pela força da gravidade: ela vem de nascentes naturais e lagos localizados num terreno elevado, a alguns quilômetros do palácio, e desce depois por gravidade, isto é, pelo próprio peso, através de canais construídos especialmente até o complexo.

Pedro, o Grande, concebeu Peterhof como a resposta russa a Versalhes — a famosa residência de campo dos reis franceses perto de Paris, considerada na época o principal modelo de arquitetura de palácios e jardins na Europa. O czar visitou Versalhes pessoalmente durante uma viagem por países europeus e, ao voltar para a Rússia, decidiu criar seu próprio complexo, capaz de superar o original francês em escala e espetacularidade.

Além da Grande Cascata, o terreno de Peterhof abriga vários palácios e pavilhões separados, ou seja, pequenas construções decorativas, incluindo o Palácio Monplaisir — a residência particular do próprio Pedro, o Grande, decorada de forma muito mais simples e acolhedora do que os salões cerimoniais do palácio principal, já que o czar preferia receber pessoas próximas ali, num ambiente informal, em vez de realizar recepções oficiais solenes.

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs ocuparam, ou seja, tomaram à força militar, o território de Peterhof em 1941, o complexo sofreu sérios danos: muitas esculturas foram roubadas ou derretidas, e os próprios palácios foram bastante prejudicados por incêndios e bombardeios. A reconstrução de Peterhof depois da guerra levou décadas, e parte das esculturas perdidas, incluindo a figura central de Sansão, precisou ser recriada do zero, com base em fotografias e documentos anteriores à guerra.

Hoje Peterhof continua sendo um dos complexos de subúrbio mais visitados da Rússia, e as fontes são ligadas seguindo um calendário rigoroso todo ano, geralmente do fim da primavera ao início do outono, já que no inverno o sistema precisa ser desligado: o frio torna inviável o funcionamento das fontes, e a água nos canos poderia congelar e danificar todo o sistema.

Uma das características marcantes do jardim são os caminhos sinuosos e os lagos dispostos de forma pitoresca, projetados para criar, em quem passeia, a sensação de uma paisagem natural e intocada — embora, na realidade, todo o parque tenha sido cuidadosamente planejado nos mínimos detalhes, incluindo a posição exata de cada árvore e a curva de cada caminho.

Do lado da margem do rio Moika, um dos rios que cortam o centro histórico de São Petersburgo, o jardim é separado por uma grade de ferro forjado — uma cerca decorativa feita de barras de metal unidas em padrões ornamentais. Essa grade também foi projetada pelo arquiteto Carlo Rossi, e é considerada um dos exemplos mais refinados de trabalho em ferro forjado, ou seja, a técnica de moldar metal por martelamento, na cidade.

O Museu Russo, instalado no palácio, é a maior coleção do mundo dedicada especificamente à arte russa, diferente do Hermitage, descrito em outro cartão desta coleção: aquele acervo está concentrado principalmente na arte europeia e mundial em geral. O acervo do Museu Russo reúne obras de todos os principais artistas russos ao longo de vários séculos, desde ícones antigos, ou seja, imagens religiosas, até pinturas do início do século XX.

Durante a era soviética, quando existia no país um sistema único de gestão estatal da cultura, o jardim foi reformado várias vezes — ou seja, reconstruído e atualizado —, alterando parcialmente o planejamento original concebido por Carlo Rossi. Alguns elementos decorativos foram perdidos, e certas áreas do jardim passaram a ter uma função mais prática e menos paisagística, adaptada às necessidades da época soviética.

Uma ampla restauração do jardim, ou seja, um trabalho de recuperação de sua aparência histórica, aconteceu já nos anos 2000, quando especialistas buscaram devolver ao parque uma composição o mais próxima possível do projeto original do arquiteto do século XIX, incluindo a recuperação de alguns elementos perdidos de paisagismo e construções do jardim.

Hoje o Jardim Mikhailovsky continua sendo um dos espaços públicos mais tranquilos e pitorescos do centro de São Petersburgo — e a visita ao jardim em si, diferente da visita ao museu dentro do palácio, é totalmente gratuita e está disponível durante todo o horário de funcionamento do parque.

A construção levou cerca de quatro anos, e Paulo I pessoalmente pressionava os trabalhadores, exigindo que a obra fosse concluída o mais rápido possível — acredita-se que ele pressentia sua morte iminente e queria se mudar para a nova residência, a mais protegida possível, antes que algo irreparável acontecesse. No fim, o castelo foi construído num prazo recorde para a época, sacrificando, em parte, a qualidade de algumas obras em nome da velocidade.

Todas as precauções não foram suficientes para salvar o imperador: apesar do fosso, das pontes e da guarda reforçada, Paulo I foi assassinado dentro do próprio quarto, apenas quarenta dias depois de se mudar para a nova residência, como resultado de uma conspiração de oficiais próximos a ele — participantes de um complô secreto cujo objetivo era afastar o imperador do poder. Os conspiradores entraram no castelo na noite de 12 de março de 1801 e estrangularam Paulo I no próprio quarto, o mesmo cômodo que deveria ser o lugar mais seguro de toda a Rússia.

Depois da morte de Paulo I, a família imperial deixou o castelo quase imediatamente, sem querer viver no edifício onde ocorrera o assassinato. A residência, construída para ser a principal fortaleza do governante, funcionou como moradia imperial por apenas quarenta dias — e nunca mais voltou a ser usada para seu propósito original.

Duas décadas depois desses eventos, em 1823, o prédio passou a abrigar uma escola militar de engenharia, da qual o castelo herdou seu segundo nome, hoje mais conhecido: Castelo dos Engenheiros. Entre os formados nessa escola estava o escritor russo Fiódor Dostoiévski, autor de romances mundialmente famosos, incluindo "Crime e Castigo", que estudou ali na década de 1830, muito antes de iniciar sua carreira literária.

A aparência arquitetônica do castelo é incomum para São Petersburgo: o edifício é pintado num tom laranja-rosado bem característico, que, segundo uma das versões da história, foi escolhido em homenagem à luva de uma favorita do imperador — ou seja, uma mulher que gozava de especial predileção dele —, deixada cair por ela num baile e vista por acaso por Paulo I, que definiu a partir dela o tom da futura pintura do edifício.

Hoje o Castelo Mikhailovsky faz parte do Museu Russo, descrito em outro cartão desta coleção, junto com o vizinho Jardim Mikhailovsky. Dentro dele funciona uma exposição dedicada tanto à história do próprio edifício e ao destino trágico de Paulo I quanto à pintura de retratos do acervo do Museu Russo.

Ganhou fama especial a grade de ferro fundido voltada para o rio Nevá, produzida entre 1770 e 1780 — uma grade fina e elegante, apoiada em pilares de granito, que se tornou um exemplo tão célebre de trabalho decorativo em ferro forjado, ou seja, a técnica de moldar metal artisticamente por martelamento, que já no século XIX viajantes estrangeiros vinham especialmente a São Petersburgo para ver essa grade, ao lado das demais principais atrações da cidade.

O jardim preserva dezenas de estátuas de mármore dos séculos XVII e XVIII, a maioria representando personagens da mitologia da Antiguidade — antigos deuses e heróis gregos e romanos. Todo inverno, as estátuas são cobertas com caixas de madeira e capas costuradas especialmente para proteger o mármore do frio e das chuvas, já que essa pedra é um material bastante frágil, que resiste mal a mudanças bruscas de temperatura e à umidade constante, típica do clima de São Petersburgo.

Uma das construções mais marcantes do jardim é o pavilhão "Casa de Chá", uma pequena construção decorativa do século XIX, além do Palácio de Verão de Pedro, o Grande, situado nas proximidades — sua residência particular, preservada até hoje quase em seu formato original, sendo um dos poucos edifícios autênticos, não reconstruídos, da época de Pedro que restam na cidade.

O traçado do jardim mudou ao longo dos séculos: uma grande enchente em 1777, ou seja, uma subida catastrófica do nível da água do rio que inundou boa parte do parque, destruiu muitos elementos originais da época de Pedro, incluindo fontes que depois nunca foram totalmente reconstruídas em sua forma original.

Durante a era soviética, quando existia no país um sistema único de gestão estatal da cultura, o jardim permaneceu aberto ao público em geral como um parque urbano comum, embora alguns elementos históricos de paisagismo — ou seja, do planejamento e da decoração do terreno — tenham sido, com o tempo, perdidos ou alterados conforme as ideias da época sobre urbanização.

Uma ampla restauração do jardim, concluída em 2012, provocou reações divididas entre os moradores da cidade: parte dos especialistas e dos habitantes comuns de São Petersburgo considerou a nova vegetação e os elementos recuperados excessivamente arrumados e "artificiais" — ou seja, com aparência nova demais, pouco autêntica —, em contraste com o visual mais natural e levemente desgastado ao qual estavam acostumados nas décadas anteriores.

Hoje o Jardim de Verão continua sendo um dos lugares de lazer preferidos pelos moradores de São Petersburgo, especialmente na estação quente, e ao mesmo tempo um ponto quase obrigatório nos roteiros turísticos, graças à combinação de esculturas históricas, à famosa grade e à proximidade com outras atrações do centro da cidade, incluindo o Campo de Marte e o Jardim Mikhailovsky, descritos em outros cartões desta coleção.

Aos poucos, a partir do século XVIII, começaram a surgir ao redor do campo monumentos isolados em homenagem a generais russos de destaque — comandantes militares que lideraram o exército em grandes batalhas —, o que transformou a praça de um espaço puramente funcional de reuniões militares em um lugar com significado memorial, isto é, dedicado à lembrança.

A função do campo mudou radicalmente depois da Revolução de Fevereiro de 1917 — o primeiro de dois eventos revolucionários daquele ano na Rússia, que derrubou a monarquia e transferiu o poder para um governo provisório. No Campo de Marte foram enterrados os mortos nos confrontos revolucionários, e mais tarde ali também passaram a existir sepulturas de vítimas da Revolução de Outubro que se seguiu e da Guerra Civil — um conflito armado entre diferentes forças políticas do país, que durou vários anos depois de 1917.

Em 1957, já na era soviética, foi acesa no Campo de Marte uma chama eterna — um fogo mantido aceso ininterruptamente, como símbolo de memória permanente aos mortos. Foi a primeira chama eterna acesa na União Soviética, o Estado que existiu entre 1922 e 1991, e foi a partir dela, segundo a versão oficial, que depois se acendeu a chama do Túmulo do Soldado Desconhecido em Moscou, junto às muralhas do Kremlin, descrita em outro cartão desta coleção.

O desenho arquitetônico do campo inclui um traçado regular — ou seja, uma disposição de caminhos e gramados planejada previamente, de forma geometricamente organizada —, definido na década de 1920, quando o terreno foi finalmente urbanizado e transformado num espaço que combina, ao mesmo tempo, funções de parque e de memorial.

Apesar da história trágica ligada a este lugar, hoje o Campo de Marte é visto pelos moradores da cidade mais como um espaço urbano comum, de passeio e lazer, do que como um local de luto — famílias com crianças caminham pelos gramados, e o próprio traçado aberto e espaçoso do campo o torna um local conveniente para a realização de eventos e celebrações da cidade.

Apesar de sua função militar, a fortaleza nunca precisou, em toda sua história, participar diretamente de combates — nenhum exército inimigo chegou perto o suficiente de São Petersburgo para atacar as fortificações. Assim, desde o início, a fortaleza cumpriu uma função mais dissuasória e simbólica, demonstrando o poder militar da jovem cidade, do que realmente sendo usada para seu propósito de combate direto.

A construção central da fortaleza é a Catedral de Pedro e Paulo, erguida no início do século XVIII segundo o projeto do arquiteto Domenico Trezzini, convidado especialmente da Suíça. A catedral é encimada por uma agulha dourada com mais de 122 metros de altura, que por muito tempo permaneceu a estrutura mais alta de São Petersburgo e uma das mais altas de toda a Rússia daquele período.

Dentro da catedral fica o mausoléu — o local de sepultamento — da maioria dos imperadores russos, começando pelo próprio Pedro, o Grande, e terminando com o último imperador, Nicolau II, cujos restos mortais, junto com os de membros de sua família, foram reenterrados ali apenas em 1998, oitenta anos depois de sua morte em 1918, quando a família foi fuzilada por ordem das novas autoridades soviéticas durante a Guerra Civil — um conflito armado entre diferentes forças políticas do país, que se seguiu à revolução de 1917.

Além das funções defensiva e religiosa, a fortaleza também foi usada, a partir do século XVIII, como prisão política — um local de detenção de pessoas cujas ideias ou ações eram consideradas perigosas pelo governo para o Estado. Entre seus prisioneiros estiveram o escritor Fiódor Dostoiévski, mais tarde autor de romances mundialmente famosos, incluindo "Crime e Castigo", além do próprio filho de Pedro, o Grande, o czarevich Alekséi, acusado de conspirar contra o pai e que morreu na prisão em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas pelos historiadores.

Uma das torres da fortaleza, o Bastião Narichkin, é conhecida por uma tradição antiga: exatamente ao meio-dia, todos os dias, um tiro de canhão é disparado dali. A tradição remonta ao século XVIII, quando o disparo do canhão era usado como sinal preciso para acertar os relógios em toda a cidade, já que não existia, na época, um sistema unificado de hora exata acessível a todos os moradores. A tradição foi interrompida apenas por algumas décadas durante a era soviética, mas depois foi retomada, e hoje o tiro do meio-dia continua sendo uma das tradições urbanas mais conhecidas, atraindo turistas especialmente para esse horário.

As muralhas da fortaleza são cercadas por uma praia de areia ao longo da margem do rio Nevá, que se tornou um local informal de lazer para os moradores durante a estação quente — embora a água do rio em São Petersburgo raramente esteja quente o suficiente para um banho confortável, os moradores locais tradicionalmente usam essa praia para tomar sol e dar mergulhos rápidos durante o curto verão nórdico.

Durante o Cerco de Leningrado, um episódio da Segunda Guerra Mundial em que a cidade, então chamada Leningrado, ficou cercada por tropas alemãs entre 1941 e 1944, a agulha dourada da catedral, assim como a cúpula da Catedral de Santo Isaac, descrita em outro cartão desta coleção, foi pintada com tinta de camuflagem, para que o brilho do metal não servisse de referência para a artilharia inimiga durante os bombardeios da cidade.

Hoje a Fortaleza de Pedro e Paulo funciona como um complexo de museus, parte do Museu Estatal de História de São Petersburgo, e continua sendo um dos principais pontos turísticos da cidade — o lugar de onde, literalmente, toda a cidade começou a se espalhar ao seu redor ao longo dos três séculos seguintes.

Para a nova proprietária da ilha, o arquiteto Carlo Rossi — o mesmo mestre que projetou a grade do Jardim Mikhailovsky, descrito em outro cartão desta coleção — construiu o Palácio Yelagin, uma residência de verão, ou seja, o local oficial de moradia sazonal da família imperial durante a estação quente. O palácio foi feito no estilo classicista — uma corrente arquitetônica voltada para proporções rígidas e simetria, características da arquitetura da Grécia e da Roma antigas, em contraste com o estilo barroco mais exuberante e ornamentado, predominante no século anterior.

Além do palácio principal, Rossi projetou na ilha várias construções auxiliares, incluindo um prédio de cozinha e estufas — espaços fechados com vidro para o cultivo de plantas que precisam de um clima mais quente do que permitem os invernos rigorosos de São Petersburgo. Todo o complexo de construções foi criado como um conjunto arquitetônico único, planejado até os mínimos detalhes do paisagismo.

Ao redor do palácio se estende um amplo parque paisagístico — uma corrente da arquitetura de jardins que imita a natureza selvagem em seu estado natural, em contraste com o estilo regular anterior, de linhas geométricas retas. O parque inclui vários lagos ligados por canais, e é considerado um dos cantos mais verdes e tranquilos de São Petersburgo, afastado da área densamente construída do centro histórico.

Depois da revolução de 1917, que provocou uma mudança de governo na Rússia e encerrou a monarquia no país, a ilha e o palácio foram nacionalizados — ou seja, passaram a pertencer ao novo Estado soviético — e, em diferentes períodos da história soviética, foram usados para diversas finalidades públicas, incluindo a instalação de um museu e de uma casa de repouso para trabalhadores, ou seja, uma instituição onde cidadãos soviéticos comuns podiam passar férias custeadas pelo Estado ou por um sindicato.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha sofreu sérios danos: boa parte das construções históricas foi danificada ou destruída durante os combates e o Cerco de Leningrado, descrito em outros cartões desta coleção. A reconstrução do complexo levou muitos anos e avançou aos poucos ao longo de várias décadas depois da guerra.

Uma ampla restauração do Palácio Yelagin e de toda a ilha, ou seja, um trabalho de recuperação da aparência histórica original, só terminou nos anos 2010, quando especialistas buscaram recriar com a maior fidelidade possível os interiores e a composição do parque concebidos pelo arquiteto Carlo Rossi no início do século XIX.

Hoje a Ilha Yelagin funciona como um parque de cultura e lazer, aberto gratuitamente a todos os moradores e turistas, e o próprio palácio opera como um centro de museu e exposições, onde acontecem mostras temporárias — um caso raro em que uma antiga residência imperial se tornou um espaço público totalmente acessível, e não um museu fechado com acesso restrito.

O responsável por iniciar a construção foi Aguan Dorjiev — um monge budista e diplomata da etnia buriata, que representava os interesses do Dalai Lama, o líder espiritual do budismo tibetano, junto à corte imperial russa. A Buriácia é uma região no sul da Sibéria onde historicamente vive uma parte significativa dos budistas da Rússia, principalmente buriatos e calmucos, povos nativos que tradicionalmente seguem essa religião.

A arquitetura do templo segue os padrões da construção budista tibetana — ou seja, as tradições construtivas desenvolvidas no Tibete, uma região histórica no Himalaia, hoje parte do território da China. O edifício é decorado com símbolos budistas tradicionais, incluindo a Roda do Darma — uma roda de oito raios que, no budismo, simboliza os ensinamentos de Buda e o caminho para a libertação espiritual.

Uma das particularidades do interior do templo são os vitrais, projetados pelo artista russo Nicolas Roerich — um pintor que, mais tarde, ficou amplamente conhecido por seu interesse pela filosofia e pela cultura do Oriente, ou seja, dos países asiáticos, e que criou diversas obras sobre temas budistas e orientais.

Depois da revolução de 1917, que provocou uma mudança de governo na Rússia e encerrou a monarquia no país, o destino do templo foi dramático: na década de 1930, período de perseguições estatais severas contra qualquer religião, o edifício foi fechado, e o último abade — o principal líder religioso do mosteiro — foi reprimido, ou seja, preso e punido pelas autoridades por motivos políticos e religiosos.

Nas décadas seguintes, o prédio foi usado para fins não religiosos — em diferentes períodos, funcionou como laboratório de educação física, que estudava os efeitos do esporte no corpo humano, e como estação de rádio, responsável por transmitir sinais de interferência — ou seja, de bloqueio técnico proposital — de transmissões de rádio estrangeiras, consideradas ideologicamente hostis ao Estado soviético.

A atividade religiosa no templo só foi retomada em 1990, já nos últimos anos de existência da União Soviética, o Estado que existiu entre 1922 e 1991, quando a política estatal em relação à religião se tornou mais branda. A restauração do edifício levou ainda mais alguns anos, e só depois disso o templo foi totalmente devolvido à comunidade budista.

Hoje o Datsan Gunzechoinei continua sendo um mosteiro em atividade, onde cerimônias religiosas acontecem regularmente e monges budistas trabalham no local, além de estar aberto à visitação de turistas e de qualquer pessoa interessada na cultura budista — um exemplo raro, para a Europa, de um templo dessa religião que é autêntico e continua funcionando para seu propósito original, e não apenas uma peça de museu.

A forma arquitetônica da torre é incomum: o edifício é construído em torno de seu próprio eixo, ou seja, cada andar é ligeiramente girado em relação ao anterior, o que faz toda a estrutura parecer, visualmente, uma espiral. Além do efeito estético, essa forma também tem um propósito prático — ela reduz a pressão do vento sobre a estrutura, o que é especialmente importante em São Petersburgo, uma cidade com ventos fortes e frequentes vindos do Golfo da Finlândia, parte do Mar Báltico.

A construção do arranha-céu foi acompanhada de longas polêmicas entre os moradores de São Petersburgo: o projeto originalmente estava previsto para ser construído no centro histórico da cidade, num local de onde seria possível avistar diversos monumentos arquitetônicos dos séculos XVIII e XIX. Contra isso se manifestaram tanto moradores comuns quanto representantes da UNESCO — a organização internacional responsável por identificar e proteger locais de Patrimônio Mundial, categoria à qual pertence o centro histórico de São Petersburgo, conforme descrito em outro cartão desta coleção. No fim, o projeto foi transferido para o bairro de Lakhta, na periferia da cidade, bem distante da construção histórica.

O complexo inclui não apenas a torre de escritórios, mas também um prédio separado, de menor altura, além de um espaço público na base — com lojas, cafés e um centro científico infantil, ou seja, um lugar onde crianças podem conhecer fenômenos científicos e tecnologias de forma interativa e lúdica.

Em um dos andares superiores da torre há um mirante — um espaço aberto ao público, com janelas panorâmicas, de onde se avista toda São Petersburgo e seus arredores até o horizonte, em dias de tempo claro. A subida até o mirante leva menos de um minuto, graças a elevadores de alta velocidade, capazes de atingir velocidades bem superiores às de elevadores comuns em prédios residenciais ou de escritórios.

A construção do edifício sobre o solo pantanoso de São Petersburgo, cuja natureza é descrita no cartão sobre a própria cidade, exigiu soluções especiais de engenharia: sob a torre foram cravadas várias milhares de estacas, ou seja, longos pilares de apoio que penetram dezenas de metros no solo, para garantir estabilidade suficiente a uma construção tão alta e pesada.

Apesar dos protestos iniciais, hoje o Lakhta Center se tornou um dos novos símbolos reconhecíveis de São Petersburgo, ao lado das atrações históricas da cidade, e atrai turistas interessados em arquitetura contemporânea — um exemplo raro, dentro do panorama predominantemente histórico da cidade, de uma solução arquitetônica ousada e assumidamente moderna, que não tenta imitar os estilos dos séculos passados.

A forma arquitetônica da torre é incomum: o edifício é construído em torno de seu próprio eixo, ou seja, cada andar é ligeiramente girado em relação ao anterior, o que faz toda a estrutura parecer, visualmente, uma espiral. Além do efeito estético, essa forma também tem um propósito prático — ela reduz a pressão do vento sobre a estrutura, o que é especialmente importante em São Petersburgo, uma cidade com ventos fortes e frequentes vindos do Golfo da Finlândia, parte do Mar Báltico.

A construção do arranha-céu foi acompanhada de longas polêmicas entre os moradores de São Petersburgo: o projeto originalmente estava previsto para ser construído no centro histórico da cidade, num local de onde seria possível avistar diversos monumentos arquitetônicos dos séculos XVIII e XIX. Contra isso se manifestaram tanto moradores comuns quanto representantes da UNESCO — a organização internacional responsável por identificar e proteger locais de Patrimônio Mundial, categoria à qual pertence o centro histórico de São Petersburgo, conforme descrito em outro cartão desta coleção. No fim, o projeto foi transferido para o bairro de Lakhta, na periferia da cidade, bem distante da construção histórica.

O complexo inclui não apenas a torre de escritórios, mas também um prédio separado, de menor altura, além de um espaço público na base — com lojas, cafés e um centro científico infantil, ou seja, um lugar onde crianças podem conhecer fenômenos científicos e tecnologias de forma interativa e lúdica.

Em um dos andares superiores da torre há um mirante — um espaço aberto ao público, com janelas panorâmicas, de onde se avista toda São Petersburgo e seus arredores até o horizonte, em dias de tempo claro. A subida até o mirante leva menos de um minuto, graças a elevadores de alta velocidade, capazes de atingir velocidades bem superiores às de elevadores comuns em prédios residenciais ou de escritórios.

A construção do edifício sobre o solo pantanoso de São Petersburgo, cuja natureza é descrita no cartão sobre a própria cidade, exigiu soluções especiais de engenharia: sob a torre foram cravadas várias milhares de estacas, ou seja, longos pilares de apoio que penetram dezenas de metros no solo, para garantir estabilidade suficiente a uma construção tão alta e pesada.

Apesar dos protestos iniciais, hoje o Lakhta Center se tornou um dos novos símbolos reconhecíveis de São Petersburgo, ao lado das atrações históricas da cidade, e atrai turistas interessados em arquitetura contemporânea — um exemplo raro, dentro do panorama predominantemente histórico da cidade, de uma solução arquitetônica ousada e assumidamente moderna, que não tenta imitar os estilos dos séculos passados.

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